- Приобретение
саженцев, прикопка и время посадки
- Закладка
сада посевом семян (по-монастырски)
- Биологический
метод в посадке плодовых деревьев
- Дела
сезонные - влагозарядковый полив
- И как всегда:
(Рассылку предпочтительно
читать в html-формате)
Приобретение саженцев, прикопка и время
посадки
- В настоящее время, к сожалению, отсутствует
государственный контроль за качеством реализуемых саженцев,
и перекупщики продают саженцы из западных (Голландия,
Германия, Чехия, Польша, Финляндия и др.), южных стран
(Молдавия, Украина) и южных регионов России, где их,
конечно, легче вырастить. Но они, как правило, сильно
подмерзают или полностью вымерзают в Центральном регионе
России. Я не рекомендую садоводам приобретать саженцы на
рынках, автострадах, у случайных лиц, в сомнительных фирмах,
не имеющих своих питомников, а перепродающих саженцы. Я
советую садоводам покупать саженцы в старых, пользующихся
заслуженным доверием и авторитетом государственных
питомниках и в питомниках честных фермеров и
садоводов-любителей, имеющих многолетний опыт работы и
добрую славу.
- На каждом саженце должна быть добротная (мы используем
фольгу толщиной 0,1...0,2 мм), размером 5x10 см этикетка с
четкой крупной, несмывающейся (мы пишем маркером) надписью с
двух сторон этикетки с полным названием сорта и породы.
Этикетку навешиваем на верхушку центральной ветви (побега),
чтобы хорошо была видна надпись со всех сторон, это
облегчает подбор саженцев при их реализации.
Этикетка -
это "лицо", или "визитная карточка", питомника. Если она
небрежная, а тем более если ее нет, значит, питомник не
заслуживает доверия из-за низкой производственной культуры.
- Главное, чтобы у саженца была мощно развитая (у
двухлетнего саженца - шириной и длиной 30...35 см)
мочковатая корневая система, без раковых опухолей
(бородавок), не подсушенная и без поломов отдельных корней.
Чем старше саженец, тем более мощной должна быть корневая
система. Однолетний саженец должен быть высотой около 1 м,
двухлетка- около 1,5 м и трехлетка - около 2 м.
- На двухлетнем саженце штамб должен быть высотой
0,6...0,7 м с 4...5 однолетними ветками, расположенными
равномерно, примерно одинаковыми по силе роста, с отлогими
(60...80') углами отхождения от ствола. Если ветви имеют
угол отхождения меньше 50' - это брак питомника, саженец
надо считать нестандартным (цена его реализации должна быть
ниже), такие ветви надо вырезать после года роста саженца в
саду.
- Листья за день-два перед выкопкой саженцев должны быть
ошмыгнуты. Продажа саженцев с листьями недопустима, так как,
испаряя воду через листья, саженец иссушается, хуже
приживается и быстрее подмерзает. Саженцы с листьями не
следует покупать.
- Не покупайте саженцы в питомниках, которые начинают
торговлю раньше середины сентября, так как саженцы еще не
подготовились к зиме и при ранних морозах сильно подмерзнут.
Лучшее время выкопки и реализации саженцев - октябрь,
в крайнем случае после 15 сентября.
- После посадки саженцев сделайте запись по схеме посадки
сада в многолетней книге садовода, снимите этикетки, чтобы
не привлекать воров, но этикетки не выбрасывайте, так как в
случае споров с питомником они будут являться вещественным
доказательством. например, обмана по сорту, когда дерево
через 3...4 года заплодоносит. Если опасности воровства
саженцев нет, то этикетку можно оставить, но обязательно
ежегодно надо ослаблять завязку, иначе она врезается в ствол
и он отламывается.
В настоящее время многие садоводы
жалуются на массовое хищение вновь посаженных или уже
растущих 2...3 года в саду саженцев. Совет такой: на
расстоянии 0,3 м от ствола забейте крепкий кол, а лучше два
(с противоположных сторон), и перед засыпкой корней сделайте
пеньковой или бельевой веревкой способом "восьмерка" обвязку
основания штамба к колу и засыпьте корни и веревку почвой.
При подвязке "восьмеркой" веревка не перетягивает основание
штамба. Не делайте обвязку синтетическим шпагатом, так как
он долго не перегнивает и может перетянуть основание штамба.
При обычной посадке, без обвязки у основания штамба к
колу, чтобы выдернуть саженец, надо применить усилие в 5...
10 кг, это легко сделает любой вор. При подвязке по нашему
методу надо применить усилие в 50...100 кг, а это далеко не
каждому под силу. Многие садоводы, использующие наш метод,
сохранили свои посадки и были очень благодарны за такой
совет.
- Не советуем покупать саженцы, выращенные в теплицах, так
как они вырастают нежными и сильнее подмерзают.
- Не советуем покупать саженцы с закрытой корневой
системой (в контейнерах), тем более выращенные в теплицах
или парниках, так как при посадке в сад в летнее время их
надо очень тщательно и долго "приучать" к открытому грунту,
иначе они плохо приживаются и, как правило, сильно
подмерзают, особенно при ранних морозах. С почвой закрытой
корневой системы можно занести в сад и рак, и нематоды, и
других паразитов, которых много в тепличных почвах. Саженцы
в контейнерах надо высаживать в обычные сроки, как и саженцы
с "голыми" корнями.
- В первый год роста саженцы надо поливать только чистой
водой, без минеральных и даже органических (коровяк)
удобрений.
- Саженцы абрикоса, черешни, алычи, сливы, вишни и
слабозимостойких сортов груши и яблони лучше сажать рано
весной, чем осенью, из-за опасности подмерзаний, особенно
при наступлении ранних морозов. Ягодные кустарники (все виды
смородины, крыжовник, малина, ежевика, черноплодная рябина и
все декоративные кустарники) и зимостойкие сорта яблони и
груши лучше сажать осенью. Саженцы всех видов смородины,
крыжовника при посадке надо заглублять примерно на 10 см, а
саженцы малины и ежевики - только по корневую шейку, иначе
подземные ростовые побеги не пробьют слой почвы и саженцы
погибнут. По корневую шейку надо сажать и саженцы плодовых
деревьев.
- Лучший срок покупки саженцев - осень, когда больше выбор
по породам и сортам, весной обычно продают остатки от
осенней реализации.
- Очень важно правильно прикопать саженцы, предназначенные
для весенней посадки, так как от неправильной прикопки
саженцы или подопревают или подмерзают.
Прикопочный
участок лучше расположить на склоне для стока излишней воды,
причем лучше не южного направления, чтобы не вызвать ожогов
коры штамбов. Если участок ровный, то вокруг прикопочного
участка надо прокопать канавку с уклоном для стока излишней
воды. Почва прикопочного участка должна быть
высокоплодородной и слабосуглинистой. Если почва тяжелая,
глинистая, то надо внести крупнозернистого песка (два ведра
на 1 кв.м, если легкая песчаная - то перегноя (два ведра на
1 кв.м) и все тщательно перекопать (перемешать). Минеральные
удобрения и свежий навоз вносить нельзя.
На хорошо
подготовленной почве прокапывается бороздка шириной и
глубиной 40...45 см в направлении с запада на восток. В
бороздку корнями друг к другу укладываются саженцы под углом
10...20' к уровню почвы кроной на юг для предохранения коры
штамбов от солнечных ожогов. Отступив от бороздки 1 м,
хорошо подготовленной почвой тщательной засыпают корни и
основания штамбов на 5...10 см (не больше, иначе кора может
подопреть). Валик насыпанной почвы должен быть шириной
35...40 см и высотой над уровнем почвы в 20...30 см. Его
равномерно и обильно проливают, чтобы на всю глубину корней
почва была умеренно влажной, а где корни оголились - еще
подсыпают земли.
Для защиты от мышей, зайцев и утепления саженцев во второй
половине ноября снизу и сверху саженцы обкладывают лапником
(ветками ели). В декабре на саженцы надо насыпать снег слоем
20...30 см. Для защиты от мышей с осени надо разложить
приманку, а зимой и весной регулярно отаптывать снег вокруг
прикопанных саженцев. Если к концу февраля- началу марта на
прикопочном участке слой снега очень большой, то для
предохранения саженцев от подопревания лишний снег надо
отбросить от саженцев, оставив слой в 20... 30 см.
После схода снега и оттаивания почвы надо откопать саженцы
и тщательно просмотреть. Делают острым ножом срезы корней,
ветвей и надрезы коры и древесины у основания корней и в
середине штамба. Если кора и древесина светло- зеленая,
значит, подмерзаний нет; слабо-коричневая - подмерзание
слабое, и такие саженцы можно высаживать в саду как можно
раньше; если темно-коричневая у саженцев всех пород, а у
саженцев груши черная - то саженцы сильно подмерзли и их
сажать нельзя.
Сусов Владимир Иванович
"Новое в
плодоводстве Мичуринского сада ТСХА"
Закладка сада посевом семян
(по-монастырски)
Старые монастырские сады, особенно в холмистых и гористых
местах с суровым климатом, на каменистой малоплодородной почве
закладывались посевом семян на постоянное место с последующей
прививкой дичков культурными сортами (в культуре на
скелетообразователях).
Такие сады удивляли долголетием (яблони росли и плодоносили
до 100 лет и более, груши - до 150 лет и более), отличным
здоровьем, высокой зимостойкостью, могучим ростом и большим
урожаем плодовых деревьев. И это неудивительно, так как корни
ни разу не подрезались, и они вырастали глубокостержневыми,
каковыми им предназначено быть самой природой.
Современная
же технология в питомнике направлена на то, чтобы корни были
более мочковатыми для лучшей приживаемости и в питомнике (из
школки сеянцев для посадки в 1-е поле питомника), и в саду.
Такие двукратные (а если пикировать сеянцы в школке. то и
трехкратные) пересадки крайне травмируют корневую систему, так
как при каждой пересадке 80...90% корней отрезается, что
сильно ослабляет саженец и глубоко нарушает архитектонику
корневой системы, делая ее мочковатой вместо стержневой, какой
ей положено быть по природе "от Бога".
О важноспш стержневой структуры корневой системы
неоднократно говорил Борис Никифорович Анзин. Он поставил
опыт: посадил на своей даче в поселке Мичуринец по 5
однолетних саженцев Антоновки обыкновенной с глубокими
стержневыми корнями и по 5 однолетних саженцев с мелкими
мочковатыми корнями. Подвои везде были сеянцы Антоновки
обыкновенной. Первые 10 лет роста в саду деревья со
стержневыми корнями отставали по урожайности, но в последующие
годы они стали с каждым годом все более обгонять деревья с
мочковатыми корнями. Кроме того, они выделялись значительно
большей сильнорослостью и зимостойкостью. Все 5 деревьев со
стержневыми корнями дожили и отлично плодоносили до 30 лет, а
из деревьев с мочковатыми корнями только два дожили до 30 лет,
остальные три вымерзли раньше. К сожалению, после 30 лет опыт
был завершен из-за смерти Б.Н. Анзина.
Вопреки мнению всех садоводов мира, Б.Н. Анзин гениально
предупредил: не надо нарушать природу дерева (не надо "гневить
Бога") и из стержневых корней насильственно делать мочковатые,
это впоследствии приведет к снижению зимостойкости,
урожайности и долголетия дерева (на примере яблони сорта
Антоновка обыкновенная). Безусловно, такие долголетние
опыты молодым садоводам надо закладывать и с деревьями других
пород и сортов, что будет иметь очень большое практическое
значение для всего плодоводства и вооружит садоводов новыми
знаниями о преимуществах деревьев со стержневыми корнями.
Кратко опишем технологию закладки сада посевом семян. Рано
весной на хорошо подготовленное с осени посадочное место
высевают 4...5 крупных простратифицированных семян. Взошедшие
сеянцы огораживают колышками, чтобы их не затоптать, и хорошо
ухаживают (прополка, полив, рыхление и др.). Слабые сеянцы
продергивают и к осени оставляют два наиболее сильных. В
отличие от общепринятой технологии, корни сеянцев не
подрезают.
К осени следующего года оставляют один самый сильный
сеянец. Через 3...4 года роста сеянец перепрививают или в
проводник, или в крону. т.е. ведут в культуре на штамбо- или
скелетообразователе, нужным сортом на высоте 1,2...1,5 м от
земли.
Как показал наш, правда, пока малолетний опыт, на
постоянном месте деревья из семян растут мощнее, здоровее,
более зимостойкие и урожайные, чем пересаженные из питомника.
Главное же их преимущество - глубоко залегающая стержневая
корневая система, что является залогом продуктивного
долголетия плодовых деревьев и их высокой зимостойкости в
будущем.
Конечно, в больших производственных садах этот
метод закладки садов неприемлем из-за большой трудоемкости
ухо- да за сеянцами в 1...2-й год роста, но в небольшом
любительском саду с суровыми природно-климатическими условиями
такой опыт будет очень перспективен, к чему я призываю молодых
садоводов.
Сусов Владимир Иванович
"Новое в
плодоводстве Мичуринского сада ТСХА"
Биологический метод в посадке плодовых
деревьев
Основной биологический закон Чарльза Дарвина о
естественном отборе садоводы, к сожалению, не учитывают при
закладке садов и высаживают саженцы на постоянное место
так, как будут размещены деревья в период их полного
плодоношения на отведенной для них площади.
Лесоводы же, используя этот биологический закон, высаживают
на одном гектаре 10000 саженцев. За 100 лет жизни леса 9000
деревьев (90%) или погибают или их удаляют рубками ухода,
остается всего 1000 наиболее выносливых, здоровых, мощных
деревьев.
В садах саженцы сильнорослых пород (яблони, груши,
сладкоплодной рябины, абрикоса, черешни и др.) сажают через 4
м в ряду и через 6 м между рядами (4х6 м), среднерослых
(сливы, алычи и др.) по схеме Зx5 м и слаборослых (вишни,
терносливы и др.) - 2x5 м.
Используя закон естественного отбора, в местах в первую
очередь с суровыми природно-климатическими условиями, где
деревья часто подмерзают и быстро выпадают, я предлагаю
высаживать в ряду саженцы в 2 раза чаще, т.е. сильнорослые
породы через 2 м, среднерослые через 1,5 м и слаборослые через
1 м. Конечно, это могут сделать только садоводы, хорошо
освоившие обрезку плодовых деревьев, потому что в таких
уплотненных посадках она должна быть ежегодной и биологически
правильной.
Уплотненную в ряду посадку держат у сильнорослых пород
примерно до 10 лет, у среднерослых до 8 лет и у слаборослых до
6 лет, т.е. когда начнет проявляться чрезмерная загущенность
крон. К этому времени большинство слабых деревьев погибает (от
подмерзаний, подопреваний, болезней и пр.), остаются более
выносливые и здоровые деревья, которые будут долго жить и
хорошо плодоносить. Лишние здоровые деревья - по опыту
ярославских садоводов их остается не так уж много, - загущенно
растущие, пересаживают или реализуют, растущие на своих
постоянных местах оставляют, а где их нет - подсаживают.
Временно уплотненная в ряду посадка ко времени разреживания
позволяет получить урожай примерно в 1,5 раза больше (наши
10-летние данные по посадке груши), чем обычная редкая
посадка, что с лихвой окупает все затраты на посадку "лишних"
деревьев, и, главное, дает возможность в конкретных условиях
каждого сада выявить наиболее перспективные по здоровью и
урожайности деревья.
Я советую опробовать технологию временно уплотненной
посадки садоводам, хорошо освоившим обрезку плодовых деревьев.
А садоводам, проживающим в суровых природных условиях,
настоятельно рекомендую это сделать, потому что здесь полнее
используется другой важный биологический закон природы -
закон индивидуального развития растений, заключающийся в
индивидуальном разнообразии растений и разнокачественности
почек. Корнесобственные растения, размноженные от одного
дерева и даже от одного побега, имеющие одну наследственность,
растущие в одних условиях, различны, хотя бы и не намного, в
своих свойствах и признаках, ибо воистину нет двух абсолютно
одинаковых растений.
Бывают такие "чудеса", что отдельные деревья
слабозимостойкого сорта при равных условиях произрастания (в
том числе и по урожайности) бывают иногда более зимостойкими,
чем деревья высокозимостойких сортов. Г.П. Рылов в книге
"Яблоня в вашем саду" (1898 г.) пишет: "Помещица А.Е. Телегина
в конце 18 века привезла из Крыма деревья яблони сорта
"Крымский ренет" и посадила в селе Сомово Одоевского уезда
Тульской губернии. Внуки этой помещицы заметили, что яблони,
привезенные из Крыма, дают хорошие яблоки, и на- звали их
"Бабушкины яблоки", которые сейчас называют сортом Бабушкино".
То есть в основном слабозимостойкие крымские яблони (конечно,
не все, а отдельные деревья) стали достаточно зимостойким в
средней полосе России сортом Бабушкино.
Наш пример: у Коптевского рынка в Москве уже около 20 лет
растет айва обыкновенная - типично южное, казалось бы,
абсолютно не зимостойкое растение. Эта айва имеет мощные кусты
3-метровой высоты, не подмерзает (в обычные зимы), ежегодно
обильно плодоносит. Разве это не "чудеса" природы, основанные
на законах "индивидуального разнообразия растений и
естественного отбора"?!
Конечно, такие "чудеса" - явление крайне редкое, но все же
бывают, поэтому садоводы, особенно молодые, должны быть очень
внимательными, находить такие "чудесные" растения и размножать
их. С большей вероятностью найти такие "чудесные" растения
можно среди деревьев, растущих у пожарищ, у атомных станций, у
химических предприятий, так как здесь велика возможность
возникновения мутаций; а также в местах скопления людей,
поедающих фрукты и выбрасывающих семена (у рынков, на
остановках, станциях, пристанях, вдоль дорог), и, конечно, в
старых садах и диких зарослях лесов и опушек. Ведь иногда
такой простой отбор в природе бывает более удачным, на чем,
собственно, и основана клоновая селекция, чем долгие годы
дорогостоящего селекционного создания сорта. Например,
знаменитая груша Лесная красавица - прародительница многих
сортов груши - была случайно найдена в лесах Бельгии.
В начале 30-х годов XX в., незадолго до смерти, И.В.
Мичурин писал: "В целях отвоевания от дикой природы новых и
новых полезных растений принимать все меры к неутомимым
поискам растений для культуры, стараясь использовать
накопленный опыт исследователей, с одной стороны, и всемерно
увеличивать этот опыт путем научных исследований гор, лесов,
степей и болот, таящих в своих недрах великое множество
неиспользованных видов растений" (Итоги шестидесятилетних
работ. 1949). Это напутствие 80-летнего корифея актуально и
для молодых садоводов XXI в.
Садоводы забывают и о таком важном биологическом законе
природы, как обязательное полноценное (обильное) питание
молодых организмов, что является для растений залогом хорошего
роста и развития во взрослой жизни.
Исторически было так: семена падали на поверхность почвы,
прорастали, и корни располагались в наиболее плодородном
верхнем слое почвы, получая полноценное питание в молодом
возрасте. В процессе исторического развития от поколения к
поколению закрепилась эта наследственная потребность растений
в полноценном питании в молодом возрасте.
Садоводы же, игнорируя этот биологический закон, при
посадке саженцев (по корневую шейку) в посадочную яму
"загоняют" корни в подпочвенный малоплодородный слой на
глубину 30...35 см (длина корней). Корни быстро "съедают"
(потребляют) органику, которой заправлена посадочная яма, и,
чтобы выжить (не "помереть с голоду"), начинают осваивать
большой объем малоплодородной подпочвы, расходуя на это
энергию и питательные вещества дерева, вместо того чтобы
тратить их на урожай. Это подтверждается практикой: саженцы в
первые годы плохо растут, долго не вступает в плодоношение,
медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную
корневую систему, способную обеспечить нормальным питанием
дерево из малоплодородных слоев подпочвы.
Чтобы избежать этого негативного явления и последовать
биологическому закону полноценного питания молодых растений,
предлагается "высокая" посадка саженцев на поверхность почвы
полностью засыпанной посадочной ямы в благоприятных местах
садоводства и на насыпные клумбы или валы в неблагоприятных
местах (суровые природные условия, а также низины, заболотины,
блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни у молодых
деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на среднетипичных,
благоприятных для садоводства почвах показал эффективность
высокой посадки саженцев. Весной 1977 г. были посажены саженцы
яблони, как обычно, с заглублением корней по корневую шейку
(контроль) и на поверхность почвы полностью засыпанной
посадочной ямы (опыт). За 15 лет (1977 - 91 гг.) оказалось,
что опытные деревья (высокая посадка) имели прирост окружности
штамба на 10...15% больше, а урожайность на 25...30% выше, чем
контрольные деревья (обычная посадка).
Посадка же на клумбы и валы в неблагоприятных для
садоводства местах еще более эффективна. У садоводов
Ногинского, Волоколамского, Нарофоминского районов Московской
области плодовые деревья (яблони, груши, вишни, сливы) при
обычной посадке в особенно неблагоприятных местах росли всего
до 5...10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После
посадки на клумбы и валы по нашей технологии плодовые деревья
живут уже более 15...20 лет и нормально плодоносят, удивляя и
радуя отчаявшихся было садоводов.
Кратко остановимся на технологии высокой посадки (она
подробно изложена в моей книге "Повышение зимостойкости и
урожайности плодовых деревьев", 1993 г.). При посадке на
поверхность полностью засыпанной посадочной ямы размер ее
должен быть 0,4...0,5 м глубиной и 2...3 м в диаметре,
конечно, чем сильнорослее порода, тем больше размер ямы.
Глубже копать, как это делают многие садоводы, не надо, так
как основная масса горизонтальных корней находится в слое
почвы 0,4...0,5 м. Следует предупредить, что укладывать на дно
посадочной ямы листы железа, шифера и пр., для того чтобы
корне не росли в глубину и не доходили до грунтовых вод, не
надо, так как вертикальные корни все равно обогнут это
препятствие и будут расти в глубь почвы. На дно ямы надо
насыпать слоем около 5 см крупнозернистый песок, лучше с
крупным гравием или битым кирпичом, если почва сада тяжелая
глинистая, а если почва легкая песчаная - то глину с торфом.
Главное же в заправке посадочной ямы - это на 50% ее объема
дать хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или
компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы, но
корни надо засыпать только плодородной почвой (без навоза).
Клумбы и валы насыпают высотой 0,5...1 м и шириной 2...3 м,
чем ближе уровень грунтовых вод, тем выше и шире, а валы, тех
же размеров и произвольной длины, надо направлять по склону,
чтобы быстрее стекала лишняя вода. Их насыпают из такой же
смеси высокоплодородной почвы и хорошего перепревшего навоза
или компоста с добавлением (10% объема) песка на тяжелых
глинистых почвах или глины с торфом на легких песчаных почвах
сада. Следует предупредить, что клумбы за год - два оседают и
становятся в 1,5...2 раза ниже первоначальной высоты, валы
оседают меньше. Саженцы не следует высаживать осенью из-за
опасности подмерзания корней, а надо их сажать на следующий
год как можно раньше весной (как с овсом - "сей в грязь -
будешь князь") на клумбы или валы, подготовленным с осени. В
день посадки надо сделать лунку диаметром 1 м с земляными
бортиками высотой и шириной 10...15 см, чтобы вода при
обильном поливе не протекала. Обильно и регулярно (раз в
неделю по 50 л воды без удобрений на 2...3-летний саженец)
надо поливать саженец со дня посадки в течение одного-двух
месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни.
В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошим
перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась
влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не
подопрела кора.
Подытожим основные преимущества высокой посадки.
- Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях
аэрации (воздушного питания), в более теплой (лучше
прогретой) и более плодородной почве в основном в слое
10...30 см (при обычной посадке в слое 20...40 см). Все это
существенно улучшает продуктивность корней и всего дерева и
способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
- Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни
начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева,
дерево быстрее формирует мощный продуктивный листовой полог,
что является залогом хорошего и регулярного урожая, большего
накопления запасных питательных веществ и большей
зимостойкости дерева.
- Осенью же при наступлении морозов почва на клумбах и
валах быстрее охлаждается, корни раньше закаляются и
оканчивают свой рост, т.е. раньше заканчивается вегетация
всего дерева, что способствует большему накоплению запасных
питательных веществ и большей зимостойкости всего дерева,
особенно корней.
Н.Н. Хвалин.(Главный ботанический сад АН СССР г. Москвы) в
70-е годы проводил опыты: за месяц до наступления морозов
скелетные корни растущих на клумбах деревьев освобождал от
почвы на длину до 1 м от ствола, а с приходом средних морозов
опять их прикрывал почвой. Под действием света, осенних
холодов и небольших морозов корни закалялись настолько, что
выдерживали без подмерзания промораживание (в холодильных
камерах) до - 30'С, тогда как в обычных условиях корни при
морозах в - 16...- 17'С уже вымерзают.
Есть над чем подумать садоводам, имеющим сады в местах, где
подмерзание корней - явление не редкое. Посадка плодовых
деревьев на клумбы и валы поможет существенно поднять
зимостойкость корней и всего дерева, а если еще применить
методику Н.Н. Хвалина, то можно добиться абсолютной
зимостойкости и морозостойкости корней почти до уровня ветвей.
:
Сусов Владимир Иванович
"Новое в
плодоводстве Мичуринского сада ТСХА"
Дела сезонные -
влагозарядковый полив
Очень жарким был июль, его зной иссушил почву на всю
глубину размещения активных корней плодовых растений - даже у
яблони. Нынешняя весна тоже не баловала хорошими дождями. По
этим причинам плодовые деревья лишились активной всасывающей
корневой зоны уже во второй половине июля, то есть их органы и
ткани (кора, древесина, почки) к осени потеряли до трети своей
воды. Поэтому сейчас обязательно нужно сделать влагозарядковый
полив.
Основная цель влагозарядкового полива - промочить
корнеобитаемый слой почвы, основательно просохший за лето
(даже если сад поливали). Хорошо увлажненная с осени почва
дольше сохраняет тепло, так как теплоемкость сырой почвы
значительно выше. Но не только это. Основательно подсохшие
корни садовых растений после влагозарядкового полива
восполняют свой значительный водный дефицит, усиливающийся к
концу лета и осенью, благодаря чему повышается устойчивость
растений и их цветковых почек к низким температурам. Хотя
нормальная водопоглотительная способность корней плодовых
растений осенью отсутствует в связи с лишением активной
всасывающей зоны, все равно какое-то количество влаги
проникает в древесину корней через поры ее коры
("механическое" водопоглощение в отличие от физиологического,
осуществляемого активными всасывающими корнями).
Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине
сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания
на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не
способны компенсировать огромные потери почвенной влаги,
произошедшие нынешним летом. Во многих садах можно довольно
глубоко копать почву и не найти влажного слоя - настолько
велики потери воды.
При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания
почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных)
поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на
глубину 80-90 см; для молодой яблони, вишни, сливы - на 60-70
см, для ягодных кустарников - до 50-60 см. То есть, при
влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю
глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней,
а примерно на 10 см глубже. Для этого поливная норма должна
составлять: для плодоносящей яблони - 40-60 л на каждый
квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих
вишневом и сливовом - по 35-50 л, на ягодных кустарниках -
25-40 л. Если в саду проводили регулярные поливы, норма может
быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке
нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на
промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше - на легких
супесчаных.
Естественно, такое количество воды дереву простым
заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых
почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки
на расстоянии 60-80 см одна от другой. Глубина канавок: у
яблони - 10-20 см (при выкопке садовод должен чувствовать
корни), у вишни - не более 10 см, учитывая ее поверхностную
корневую систему.
Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают
мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные
удобрения в рекомендуемых дозах.
Важным мероприятием является и послепосадочный полив
саженцев, высаженных осенью. Некоторые садоводы думают, что
посаженные осенью растения можно не поливать, особенно если
идут дожди. Это большое заблуждение, за которое приходится
расплачиваться иссушением и подмерзанием саженцев, а чаще
всего их гибелью. Осенний полив саженцев даже более важен, чем
при весенней посадке. Весной почва содержит вдвое (а то и
втрое) больше влаги, чем осенью. Поэтому осенью после посадки
саженца в посадочную яму необходимо влить не менее 30-40 л
воды, в 2-3 приема. Промачивать корни саженца при этом
необходимо на глубину не менее чем на 35 см, чтобы почва
вокруг корней была также влажная.
Полив должен быть сделан не позже, чем через день после
посадки, при отсутствии больших дождей его через несколько
дней повторяют. Если после первого полива прошли большие
дожди, можно ограничиться и одним поливом. Но один полив
обязателен даже при дождливой осени. Только в этом случае
будет обеспечено плотное прилегание почвенных частиц к корням
высаженных саженцев, а это одно из основных условий для защиты
корней от вымерзания в зимнее время и хорошей
приживаемости.
Владислав НАУМОВ.
г. Казань.
газета "Сам хозяин"
|
