Здравствуйте!
С
этого выпуска мы открываем давно обещанную рубрику "Вопрос - ответ".
Правда публикуем пока только одни вопросы. Надеюсь, что придет черед и
ответов - в этом, думаю, Вы окажете мне посильную помощь. Если Вы хотите
ответить напрямую автору вопроса, пожалуйста, но думаю, что Ваше мнение
интересно будет узнать всем подписчикам рассылки. Поэтому буду
благодарен, если Вы будете отвечать по ссылке "Ответить" И еще
одна просьба - указывайте в своем письме номер вопроса,
пожалуйста.
Сегодня в номере:Плодовый
сад
Старый новый сад (пересадка взрослых деревьев)
Ягодный
сад
Посадка смородины
Комнатный
сад
"Золотое яблоко"- про апельсин
Декоративный
сад
Альпийская горка
Аптекарский
сад
Кизил обыкновенный
Вкусности
Из
винограда
Полезности
Разные
там мелочи
Ваш
вопрос
Плодовый сад
Старый новый сад,
а может наоборот?..
Вам наверное приходилось сталкиваться с
такой ситуацией, когда на месте самой любимой вами яблони обязательно
нужно строить какой-нибудь сарай, или именно через это место должна
проходить новая садовая дорожка. А яблоня то уже растет не первый год и
прекрасно плодоносит, да и сорт попался на редкость хороший (хотя и
совсем не тот, который вы покупали на рынке). Или же просто вы
раскорчевываете свой старый сад, а с этой грушей ну никак не хотите
расставаться. А вам и не обязательно с ней расставаться. Дерево можно
просто пересадить.
Но любая пересадка растения, а тем более в
плодоносящем возрасте, нарушает нормальное течение происходящих в нем
физиологических процессов. Вот почему так важно знать и использовать
приемы пересадки. Они помогут улучшить приживаемость, восстановить
нормальный прирост побегов, максимально сократить перерыв в
плодоношении.
Возраст пересаживаемых плодовых деревьев различных
пород зависит от их долговечности и продолжительности продуктивного
периода. Для яблони и груши это 1 5-20 лет, для вишни и сливы 8-12,
абрикоса не более 6-7, черешни 5-6 лет
Известны два основных способа
пересадки взрослых (и не только) деревьев - с комом земли и без него.
Диаметр выкапываемой корневой системы дерева определяется его
возрастом и размерами. V 5-6-летних деревьев семечковых пород он равен
примерно 1,0-1,2 м, глубина выкопки около 0,7 - 0,8 м, у деревьев
максимального возраста пересадки диаметр - около 2 м, а глубина выкопки
до 1 м. Во всяком случае нужно, при возможности, как можно в большем
объеме сохранить корни пересаживаемого дерева.
Пересадка с комом
земли дает возможность сохранить неповрежденными корни, в естественной
связи с почвой. Сохранение корневой системы в определенной степени
обеспечивает водоснабжение и питание пересаженного дерева. Правда,
пересадка с большим комом земли, особенно если нужно перевозить растения
на значительные расстояния, требует специальной паковки. Тут могут
понадобиться деревянные щиты, брезент, мешковина. А это, естественно,
увеличивает затраты на перевозку и пересадку.
Пересадка без кома
земли менее трудоемка. Чтобы улучшить приживаемость растения, можно
сохранить большую длину выкапываемых корней. Главное - защитить их от
подсыхания. Для этого можно и нужно упаковывать корни во влажные опилки,
солому, оборачивать брезентом, поливать.
Когда корневую систему
готовят к пересадке, то вокруг дерева [в зависимости от размеров и формы
кома или предполагаемой длины корневой системы) в апреле-мае или
сентябре копают кольцевую канавку шириной 30-40 см на глубину
предполагаемой выкопки дерева. Встречающиеся при этом корни аккуратно
подрезают: тонкие - лопатой, более крупные - секатором, топором или
пилочкой с последующей зачисткой ран острым садовым ножом.
Сроки
пересадки взрослых деревьев различных пород соответствуют лучшим срокам
обычной посадки саженцев в данной местности. В более южных районах, где
осенние температурные условия и влажность благоприятны для роста корней
- конечно же лучше пересаживать осенью с началом листопада. В этом
случае, до наступления устойчивых холодов, растения успевают прижиться
на новом месте и рано начинают вегетацию. В северных регионах лучший
срок пересадки - ранняя весна, сразу после оттаивания почвы. Это
обусловлено быстрым переходом к устойчивым холодам сразу после листопада
и отсутствием условий для регенерации корней.
И наконец, возможна
пересадка взрослых деревьев в облиственном состоянии (конец мая - начало
июня), когда прирост побегов достигает 10-12 см. В этом случае
необходимо пересадку осуществлять обязательно с комом земли и с
подготовленной корневой системой; пересаженным деревьям обеспечить
достаточные, своевременные поливы. Причем нужно поливать не только
приствольные круги, но и проводить дождевание кроны.
Диаметр
посадочных ям для пересаживаемых деревьев должен быть в 1,5 раза больше
диаметра корневой системы, а глубина - на 15-20 см больше длины
корней.
При пересадке обязательно соблюдают предыдущую его ориентацию
относительно сторон света, иначе возможны ожоги штамба и основных
ветвей. Первоначально дерево в посадочной яме размещают на 10-12 см выше
глубины его посадки на прежнем месте, чтобы после полива, уплотнения и
оседания почвы оно заняло нормальную глубину посадки. Главное внимание
уделяют заполнению пустот между комом и стенками ямы или между корнями и
почвой (при посадке без земляного кома). Минеральные удобрения
непосредственно при пересадке не вносят, чтобы не вызвать ожога корней.
Желательно сочетать засыпку корней с поливом. Затем почву нужно
уплотнить. Очень эффективно уплотнять обильно политую почву, прокалывая
ее деревянным колышком диаметром 3-5 см. Таким способом пустоты возле
корней заполняются лучше.
Чтобы пересаженное дерево не расшатывал
ветер, их при посадке нужно подвязывать к прочному колу, вбитому в дно
ямы на расстоянии 15-20 см от штамба. Деревья старше 10-12 лет
закрепляют тремя проволочными распорками, которые через один-два сезона
после посадки можно снять. Почву в пределах посадочной ямы мульчируют
навозом, опилками, листьями. Мульчу обязательно перекапывают осенью
после первого сезона.
Полив пересаженных деревьев в большинстве
случаев - решающий фактор их успешной приживаемости. В первые 1,5-2
месяца вегетации их регулярно поливают: сначала один раз в 7-10 дней,
позже - через 14-20 дней. При необходимости проводят дождевание кроны
(можно из опрыскивателя]. Во вторую половину вегетации, независимо от
сроков и способов пересадки, поливы сокращают, а при достаточной
влажности почвы прекращают вовсе. Это способствует вызреванию прироста и
подготовке растении к зиме. Для сохранения здоровой листовой поверхности
систематически проводят обработку деревьев от вредителей и
болезней.
вверх
Ягодный сад
Посадка
смородины
Сажают смородину
осенью или весной до пробуждения почек, однако осенний срок
предпочтительнее, так как весной она очень рано начинает вегетацию. При
посадке в ямки (глубиной до 40 и шириной до 50 сантиметров) к почве
добавляют по 5-10 килограммов органических удобрений, 120-150 граммов
нитроаммофоски, хорошо перемешивают и этой смесью засыпают
корни.
Стандартная схема посадки 1 х 2 метра. Плотность посадки
определяется в первую очередь типом кроны куста выбранного сорта
(сильнорослый или нет, раскидистый или компактный) и сроком его
использования (8-10 лет). Учитывая то, что отдельные ветки смородины с
5-6- летнего возраста стареют и теряют продуктивность, а омоложение
куста дает лишь кратеовременный эффект - целесообразнее сократить время
эксплуатации посадок смородины до 6-8 лет. В таких насаждениях можно
смело применять загущенную схему поеадки, при которой расстояния между
саженцами в ряду 0,5-0,7 метра, а между рядами - 2 метра. Плотные
посадки позволяют рациональнее использовать земельный массив. В случае,
если в дальнейшем будет принято решение о более длительном использовании
посадок, чтобы избежать загущения, надо будет удалить через куст
четырех-пятилетние растения, обеспечив оставшимся стандартную площадь
питания.
Саженец может быть в
виде одно-двухлетнего растения из укоренившегося зеленого или
одревесневшего черенка и отводка. Он должен иметь три - пять ске-летных
корней длиной 15-20 сантиметров с хорошо развитой мочкой мелких корешков
и одну - три ветки, идущие от основания сажениа.
Обязательное правило
при обращении с любыми растениями при посадке сохранение корневой
системы во влажном состоянии. Нельзя подсушивать корни. От выкопки до
посадки корни, а лучше все растение целиком должны быть тщательно
завернуты в пленку и не подвергаться воздействию солнечных лучей. Перед
посадкой срезы на корнях обычно рекомендуют обновлять. Однако
необходимость этого приема садовод должен проверить сам. Если корни уже
заметно подсохли, то их обязательно надо подержать два-три часа в воде.
Обновление срезов в этом случае нужно для того, чтобы улучшить
проникновение воды в растение.
Обрезка целесообразна и тогда, когда
корни перед посадкой помещают в болтушку, которая обволакивает и место
среза, исключая таким образом возможность проникновения в корни
почвенной инфекции. Надо помнить, что любая открытая рана на корнях -
это ворота дли инфекции и вредителей.
Растения в наклонном положении
помещают в ямку и засыпают почвой, стараясь, чтобы корни расположились
возможно свободнее, шире и чтобы около них не было пустот. Основания
побегов должны при этом оказаться в почве на 6-8 сантиметров. В будущем
именно отсюда будут отрастать нулевые побеги. Почву около высаженных
растений уплотняют, поливают, мульчируют.
После посадки побеги
саженца обрезают, оставляя три-четыре хорошо развитые почки.
В
последующие годы основное внимание уделяется обеспечению растений влагой
(рационально используя для этого осадки), борьбе с сорняками, повышению
плодородия почвы, формированию кроны, профилактической и искореняющей
борьбе с вредителями и болезнями, защите растений от низких
температур.
Даже если почву перед посадкой готовили тщательно, со
знанием дела, все равно через некоторое время после посадки отрастают
сорные травы. Пока смородина не создала мощную корневую и надземную
систему, необходимо систематически мотыжить почву около саженцев,
уничтожая сорняки в стадии проростков. Рост сорняков можно подавить
10-20-сантиметровым слоем мульчи (перепревшие опилки или специальным
образом подготовленная измельченная солома, свежескошенная трава или
сено, перегной). Чистый мелкодробленый торф быстро высыхает и также
хорошо изолирует поверхность почвы. Но при ливнях он легко смывается с
участка, слабые осадки впитывает в себя, лишая растения недостающей
влаги. Хорошим мульчирующим материалом служат светонепроницаемая
синтетическая пленка, гидрофобная мульчбумага. Мульчматериалом можно
накрыть почву только вокруг растений или полностью в рядах и между
рядами.
При мульчировании существенно улучшается водный и
температурный режим почвы (осадки впитываются полнее, испарение
снижается). Тем не менее в период налива ягод часто требуется
дополнителыюе орошение, для чего заблаговременно накапливают дождевую
воду, сооружая для сбора талых, паводковых и дождевых вод
водоемы.
Основные мероприятия по обогащению почвы элементами питания
проводятся в предпосадочный период, пополняются они за счет
использования перегноя для мульчирования. Однако в трех-четы-рехлетнем
возрасте растений в почву требуется внести дополнительное количество
удобрений.
вверх
Комнатный сад
"Золотое яблоко"
Еще в древних
китайских манускриптах, датируемых 1-11 веком до нашей эры, упоминается
о сладком апельсине, как о растении, которое было ввезено в Китай. В
Европе апельсин стал известным только в начале ХY века. Сначала его
завезли в Испанию, а уже потом и в другие страны Южной Европы. Но
рассказы о чудесных плодах этого растения пришли в Европу намного
раньше. Считают, что именно апельсины и были теми сказочными "золотыми
яблоками" из садов мифических дочерей ночи - Гесперид, которые с таким
трудом мужественный Геракл привез в Грецию.
Апельсин - основная
плодовая культура субтропических областей земного шара (Южная Америка,
Индия, Южный Китай). К нам он попал предположительно именно из Южного
Китая.
Апельсин - древовидное растение, достигающее 13 - метровой
высоты. Побеги почти всегда околючены. Листья темно-зеленые, слегка
ароматные. Каждый лист живет около двух лет. Цветки средние по размеру,
белые, ароматные, двуполые. У многих сортов плоды завязываются без
опыления.
Плоды - шаро- или яйцеобразные, от 7 до 15 см в диаметре,
мякоть сегментирована. Кожица от почти желтой до темно-красной окраски,
гладкая, ароматная. Мякоть содержит до 35% сока, приятная на вкус,
сладко-кислая, ароматная. Плоды десертного назначения, ценятся так же
как и плоды персиков и манго.
Плоды содержат: воды - 90%, сахаров -
4,6, углеводов - 1, кислот - 2,5, азотистых веществ - 0,6, клетчатки -
1. В их состав входят витамины А,В1,В2 и другие. Кожицу апельсина и его
эфирные масла используют в парфюмерной, лакокрасочной промышленности,
для ароматизации пищевых продуктов.
Известен апельсин и как
лекарственное растение. С древних времен использовали разные его части
для лечения разнообразных почечных и кишечных заболеваний, как
кровоостанавливающее и противоцинготное средство.
Сегодня апельсин
применяют преимущественно как полезный витаминизированный продукт для
возбуждения аппетита и снижения жажды при повышении температуры.
В
сравнении с другими цитрусовыми апельсин более требователен к условиям
выращивания, он более солнце- и теплолюбив. Растет на протяжении всего
года (имеет 2 - 3 периода роста). На одном растении одновременно можно
встретить и цветки и плоды на разных стадиях созревания.
При надлежащем уходе
может занять достойное место в вашем комнатном садоводстве. Тем более,
что он того стоит.
вверх
Декоративный сад
Альпийская
горка
Альпийская горка -
это нечто большее, чем просто случайное нагромождение камней. Наиболее
удачной она получается в том случае, когда напоминает выход горной
породы. Камни следует укладывать под одним и тем же углом, чтобы они
выглядели как естественное каменистое обнажение.
Альпийскую горку
сооружают на тщательно подготовленном основании, чтобы после сильного
дождя она не начала разрушаться. Особое внимание следует уделить
созданию дренажа. Помните, что после того, как камни уложены, общий вид
горки изменить уже нельзя. Вы не сможете перекопать и удобрить этот
участок, как это обычно делают с цветником.
Выбирая место для
альпийской горки, постарайтесь, чтобы оно максимально освещалось солнцем
и было закрыто от господствующих ветров.
Поскольку дренаж имеет
первостепенное значение, альпийскую горку предпочтительнее устроить на
наклонном участке. Уклон не должен быть слишком большим, иначе камни
могут соскользнуть вниз, и почва будет смываться дождем.
Для плоской
местности особенно важен хороший дренаж, поскольку только он обеспечит
нормальное развитие растений на альпийской горке. В этом случае
идеальной будет легкая песчаная почва, с которой излишняя вода быстро
уходит в землю. Но, если почва жирная, глинистая, заплывающая,
необходимо соорудить дренажные колодцы.
Для этого выкопайте
квадратную яму размерами 300x300 мм и глубиной 300 мм. Заполните ее
мелким щебнем и утрамбуйте его, но слегка: плотность этого слоя не
должна препятствовать быстрому уходу воды.
Теперь закройте дренажную
яму слоем гравия или несколькими слоями перевернутой дернины (травой
вниз). Последнее необходимо, чтобы почва не попадала в яму и не засоряла
плотный материал, через который должна свободно уходить вода. Слегка
утрамбуйте поверхность перед тем, как продолжать дальнейшую работу по
сооружению альпийской горки.
При подборе
материалов лучше всего остановить свой выбор на местных камнях, берите
преимущественно большие плоские или угловатые камни - их легче уложить
естественным образом. Убедитесь, что выбранные камни не похожи друг на
друга по форме и размеру.
Кроме того, вам понадобится гравий или
измельченный известняк с частицами около 6 мм; перемешайте их с верхним
слоем почвы для улучшения дренажа. Для создания естественного покрова
горки и подавления роста сорняков закройте крупными осколками тех же
камней обнаженные участки земли между камнями.. Сочетание больших и
маленьких камней придаст вашей горке более естественный вид.
После
того как решение о месте будущей альпийской горки принято, разметьте ее
на поче с помощью разметочных шнуров и колышков. На наклонном участке
целесообразно сооруднить клинообразную горку, причем острие клина должно
быть на нижнем конце участка.
Снимите с участка весь дерн, срезая его
прямоугольными кусками. Снятый дерн отнесите в компостную кучу или
отложите в сторону для последующего его использования. Снимите также
верхний слой почвы примерно на глубину 150 мм и тоже отнесите в сторону.
Она понадобится в дальнейшем как одна из частей почвенной смеси для
альпийской горки. (Продолжение будет)
вверх
Аптекарский сад
Кизил
обыкновенный
Кустарник или небольшое дерево высотой 2-9 м
семейства кизиловых. Дико произростает в Крыму, на Кавказе и в Средней
Азии. Культивируется в Крыму, Молдавии, на Кавказе. Плоды
-продолговато-эллиптические или почти цилиндрические сочные костянки с
приятным сладковато-кисловатым вкусом и своеобразным ароматом. Они
содержат до 10 % сахаров, некоторые сорта - до 17 (это преимущественно
глюкоза и фруктоза), 2-3,5-органических кислот, главным образом
яблочную, лимонную, янтарную, дубильную (более 4 %) и пектиновые
вещества, флавоноиды (1-5 %), витамины Р, С (50-160 мг%), эфирнос масло.
В косточках обнаружено до 35 % жирного масла, в коре - гликозид корнин,
горечи, в коре и древесине - 10-25 % дубильных веществ; в листьях
найдено до 15 % дубильных веществ, рутин, сахара; кора ветвей и листья
содержат красящие вещества; цветки - рутин, изокверцитрин, галловую и
эллаговую кислоты.
Плоды кизила едят в сыром виде, а также используют
для приготовления кондитерских изделий, безалкогольных напитков, вин,
ликеров. Иногда их употребляют как приправу к мясным и рыбным блюдам,
для приготовления кислых супов.
Отвар и настой плодов применяют
при поносах. Установлено, что плоды оказывают бактерицидное действие на
бактерии тифодизентерийной группы. Исследования показали положительное
действие смеси экстрактов плодов кизила и дикой груши при поносах.
Особенно велико значение плодов кизила как противоцинготного средства.
Пригодны в этом отношении не только плоды в сыром виде, но и продукты их
кулинарной обработки, содержащие значительное количество витамина С
(джем - до 12-16 мг%, компоты, кисели и др.).
В народной медицине
кизил использовали при нарушении обмена веществ, подагре и кожных
заболеваниях, а так же как кроветворное средство. В основном плоды
кизила применяли как вяжущее, тонизирующее, противоцинготное,
противотуберкулезное, аппетитное средства; корни и кора - как
противомалярийное, противоревматическое. При
желудочно-кишечных
расстройствах плоды кизила использовали в виде отваров и настоев или
мятых плодов, растертых с медом и яичным желтком, а также в виде отваров
косточек. Наружно отвар плодов в виде примочек применяли при мигрени, а
отвар коры, смешанной с ячменной мукой,- при фурункулезе. Варенье
применяли как жаропонижающее и болеутоляющее средство при желудочных
коликах; настой веток с листьями - как желчегонное и мочегонное;
настойку цветков, сок и настой плодов - как противолихорадочное.
В
гомеопатии применяют эссенцию из свежей коры и корней.
вверх
Вкусности
из
винограда
Виноград является
высокоценным продуктом питания. Из всех фруктов умеренной зоны он
отличается наибольшим содержанием сахаров, а также большим количеством
органических кислот, благодаря чему его ягоды исключительно вкусны и
питательны. О лечебном действии винограда мы говорили в предыдущих
выпусках.
Сегодня же поговорим о том, чего же вкусненького можно
приготовить из винограда, чтобы радовал он нас на протяжении всего
года.
Человек с древнейших времен окультурил виноград и назвал его
"Витис винифера", что в переводе с латинского означает "несущий вино". И
действительно, 85-90% урожая винограда на земном шаре перерабатывают на
вина - удивительно разнообразные, благородные, легкие и чистые. По
словам Гиппократа, основателя античной медицины - "вино и сок
удивительно приспособлены к человеку. Они в равной мере полезны как
здоровому, так и больному, назначенные вовремя и в надлежащем
количестве".
Виноград сушеный.
Собирают ягоды для
сушки тогда, когда они имеют максимальную сахаристость и минимальную
кислотность: от этого зависит выход сушеных ягод.
Самый простой
способ сушки - старейший: сразу после снятия ягоды рассыпают небольшим
слоем на открытой земляной площадке или на крыше и периодически
переворачивают до полного высушивания. Через 18-30 дней сухие ягоды
должны иметь влажность не больше 15-18%, темно-коричневый цвет с
восковым налетом и сизоватым блеском.
Более качественную продукцию
можно получить, используя для сушки разные настилы: из деревянных досок,
камышевые и соломенные маты; годятся также плотная бумага,
полиэтиленовая пленка для пищевых продуктов. Под все эти материалы для
лучшей циркуляции воздуха нужно подкладывать деревянные или иные
подставки.
Ускорить процесс сушки можно, полив свежие ягоды кипятком
или кипящим щелочным раствором (40 г на 12 л воды), после чего ягоды
промывают холодной водой и раскладывают для сушки. Через 2-3 дня, когда
ягоды привялятся, их переворачивают и досушивают. Этим методом можно
сократить процесс сушки до 5-7 дней.
Еще один способ - теневая сушка,
при которой виноградинки сохраняют свой цвет и большое количество
питательных веществ. Для такой сушки можно использовать разного рода
навесы, а также подвешивание гроздьев под крышей на 4-5 месяцев, при
этом они выдерживают температуру до минус 10-15њС.
Компот из
винограда.
Виноград консервируют отдельными ягодами или
гроздьями. Для этого выбирают виноград с большими твердыми ягодами
Ягоды старательно промывают, осторожно отделяют от грозди или
ножницами разрезают на небольшие соцветия и укладывают в банки, а затем
заливают горячим сиропом 25- 30%-й концентрации. Иногда для подкисления
компотов в банки кладут ломтик лимона.
Стерилизуют пол-литровые банки
10 мин, литровые - 15 мин. Затем закатывают и
охлаждают.
Виноград в виноградном соке.
Виноград
моют, ягоды отделяют от гребней, более крупные и мясистые укладывают в
банки, а из мелких, с тонкой кожицей, выдавливают сок, пропустив их
через мясорубку и процедив через 2-3 слоя марли. В соке растворяют сахар
(100 г на 1 л сока), подогревают до 95њС, заливают им ягоды в банках,
накрывают крышками и стерилизуют при 90"С пол-литровые банки 10 мин,
литровые - 15 мин. Затем закатывают и охлаждают.
Виноград
маринованный.
Для маринования лучше всего использовать
крупноплодные мясистые сорта винограда.
Мариновать можно отдельными
ягодами или малыми гроздьями,
которые моют в проточной воде и дают ей
стечь.
На дно литровой банки кладут 3-4 гвоздики, 0,3-0,4 г корицы,
потом плотно укладывают виноград и заливают его горячей маринадной
заливкой.
Стерилизуют пол-литровые банки - 12-15 мин, литровые - 20,
трехлитровые - 35 мин, закатывают и охлаждают.
Маринад: на 10
литровых банок - 2,85 л воды, 650 г сахара, 0,5 л 6%-го
уксуса.
Сироп из
винограда.
Ягоды сладкого белого винограда моют, затем
прессуют. Полученный сок процеживают через полотно, добавляют сахар в
пропорции 1:1, кусочек лимона и варят несколько минут на слабом огне.
Сироп фильтруют через марлю, разливают в сухие чистые бутылки или банки
закрывают пробками или пластмассовыми крышками.
Виноградное
повидло.
Варят его без сахара. Ягоды измельчают, складывают в
таз и уваривают до половины первоначального объема. В процессе варки
постепенно выбирают семена. Готовую массу перекладывают в плоскую посуду
и помещают на 15-20 мин в остывшую духовку. Повидло можно использовать
для приготовления мармелада или просто разложить в банки и закрыть
пластмассовыми крышками.
Желе из винограда.
Ягоды
винограда снимают с гребней, кладут в эмалированную кастрюлю, заливают
полностью водой и проваривают. Сок процеживают и дают ему хорошо
устояться, потом сливают и так уваривают, чтобы его объем уменьшился
вдвое, при этом все время снимают пену. Затем постепенно добавляют сахар
(400 г на 1 л сока) и варят до готовности. Горячее желе разливают в
банки, накрывают чистыми сухими крышками и
закатывают.
Виноградный сок.
Зрелые свежие гроздья
винограда промывают и дают стечь воде. Затем прессом выдавливают сок и
фильтруют его через несколько слоев марли. Выход виноградного сока
составляет 66-67%. Полученный сок выливают в эмалированную посуду,
нагревают до 95-98"С, разливают в чистые банки, закатывают и
переворачивают банки вверх; дном для охлаждения.
Если нет пресса, то
отсортированные мытые ягоды высыпают в дуршлаг и над эмалированной
посудой разминают деревянной толкушкой. Полученный сок оставляют в
посуде (ведре, кастрюле) отстаиваться в прохладном месте в течении 3-4
ч. Затем снимают шумовкой выжимки, всплывшие на поверхность, осторожно
сливают с отстоя, еще раз фильтруют сквозь густую ткань и кипятят в
эмалированной посуде в течение 15 мин. Горячим разливают в чистые
ошпаренные банки, закатывают чистыми ошпаренными крышками и охлаждают.
Первые 3 месяца для осветления сок хранят в прохладном помещении с
температурой не выше 15њС.
Виноградный уксус
Из
оставшейся после прессования виноградной мезги можно приготовить
отличный уксус. Для этого в трехлитровую бутыль всыпают примерно 1,5 кг
мезги, добавляют 1,5 л воды и 200 г сахара. Бутыль помещают в теплое
место, горлышко завязывают марлей. Через 2,5-3 месяца сливают
образовавшийся уксус через марлю и расфасовывают в
бутылки.
Виноградный мед
Свежесобранные ягоды
сахаристостью не менее 18% измельчают на мясорубке, корнерезке или
разминают вручную. Затем отжимают прессом или каким-либо иным способом.
Этот процесс должен длиться не более 2- 3 ч, чтобы не допустить
алкогольного брожения. Полученный сок выливают в посудину и кипятят до
полного испарения влаги. Готовый продукт имеет темно-коричневый
цвет.
Сохранять его следует в стеклянной или эмалированной
герметически закупоренной посуде при температуре не выше 7-10"С. При
нарушении этого требования наступает брожение. Если выпадает осадок, мед
переливают и снова кипятят 5-10 мин.
На 1 кг мела расходустся 5 кг
свежих ягод.
Продукт ценен своими целебными свойствами и кроветворной
способностью. Употребляют его в натуральном виде дозированно. Скажем, на
стакан кипяченой воды достаточно 2-3 ч. ложки этого меда, чтобы получить
ароматный напиток, превосходящий чай, кофе, пепси.
вверх
Полезности
Свободная
восьмерка
К кольям приходится подвязывать самые разнообразные
растения - от саженцев плодовых деревьев до хрупких цветов. Это делают
шпагатом, мочалом, кусочками полиэтиленовой пленки. Лучший способ
подвязки - восьмеркой. Но не тугой - саженец еще будет оседать. Колышки
красят в зеленый цвет, чтобы они были не так заметны.
Дерево в
полуподвале
Иной раз, чтобы спасти дерево, достаточно простой
сообразительности и... несколько досок. Известно, что если корневая
шейка дерева оказывается заглубленной, оно прекращает свое нормальное
развитие. Тогда его срочно нужно пересадить или приподнять. Но временно
можно воспользоваться и другим, совсем простым способом. Корневую шейку
яблони очищают от земли, а получившиеся ямы отгораживают досками -
деревья в "полу подвале" чувствуют себя значительно лучше, чем
прежде.
Поднимет яблоню
рычаг.
Кстати, чтобы
все-таки приподнять излишне заглубленное дерево, совсем не нужно его
пересаживать. Эту задачу вполне можно решить более простым способом. В
двух метрах от ствола в землю вкапывают столб - опору для рычага.
Рычагом служит прочная жердь метров шесть длинной. Один ее конец
обматывают тряпками и осторожно, чтобы не повредить кору, привязывают к
штамбу дерева, а другой - длинный, утяжеляют грузом. В почву вокруг
ствола выливают как можно больше воды, чтобы она размокла. Рычаг
постепенно будет приподнимать дерево, практически не повреждая корней.
Не упустите момент, когда нужно остановить подъем. В это время нужно
подпереть чем-нибудь снизу подвешенный к рычагу груз и оставить так на
несколько дней. Потом, когда вы уберете рычаг, дерево уже не осядет
вниз.
вверх
Ваш вопрос
1.
Спрашивает .Матвей
Владимирович
Последние два года нигде ни в одной книге не
могу найти совет по черешне, в этом году собрался их осенью спилить.
Может, вы им поможете? У меня 4 ранние черешни, лет 25, привитые на
вишню, прекрасного вкуса и вида, темно-красные до черноты, поспевают в
начале июня. До 98 года они давали такой урожай, что хватало и нам, и
родственникам, и соседям, и скворцам. С 98 по сей день - только
скворцам. Началось с того, что заболела и сгнила соседская черешня,
спилил же он ее только через год, и она успела заразить и наши. Ягоды
гниют, еще не
успев поспеть, что не сгнило, съедают скворцы, которых
откуда-то приносит сотнями. На черешне сохнут ветки и сильное
камедетечение. Ветки обрезаю, лечу, черешню опрыскиваю весной и осенью
медным и железным купоросом - об
стенку горохом. Может, им можно еще
помочь, где искать совет. Заодно уж еще один смежный вопрос. Что
случилось с вишнями, Цветут -обалдеть можно, ягод - найти нельзя.
Деревья не старые, лет десять назад от вишен отбивались, а потом как
заколдованные, и не только у меня. Сорт, как я понимаю - лутовая.
Спасибо Ответить
2
Автор не известный
Пожалуйста, расскажите, как избавиться от пиявок в садовом пруду. Ответить
3.
Невский ЮрийЯ приобрёл деревцо
комнатного лимона его возраст не менее 10 лет. Листья в среднем 8х4 см.
темно-зеленые кожистые, было много хорошо развитых цветов. Разместил
лимон у южного окна так, чтобы прямые лучи солнца на него не попадали.
Первый месяц опрыскивал деревцо чистой водой,так как в квартире
влажность воздуха была менее 50%, внёс органическое натуральное
удобрение биогимус из расчёта 1 чайная ложка на 2 литра объёма кашпо (
один раз в месяц). Скоро появились новые побеги с листьями чересчур
больших размеров 15х9 см.. Образовавшиеся завязи все обсыпались, а затем
на листья появилась клейкая жидкость и белые бляшки размером 3х2 мм. Из
справочника я определил, что это лимонный вредитель Червец и по
рекомендации справочника начал опрыскивать листья мыльным раствором и
затем промывал их водой, но эти меры оказались не эффективными. Начали
появляться редкие не развитые бутоны, не дающие завязей. Видимо мой
лимон чувствует себя не комфортно.
Я не знаю как поступать с такими
нелепыми побегами, как заставить (просить) лимон цвести постоянно, как
об этом пишут в статьях о лимонах на подоконнике, как бороться с
вредителями. Ответить
4.
Nataly Последние десять лет многие
косточковые деревья (в частности абрикос) поражены заболеванием, не
помню как оно называется, но молодые побеги после цветения становятся
черными, как если бы згорели и весь цвет и плоды
опадают.
Кардинальная обрезка не помогает. Что делать? Можно ли вылечить такое
дерево и как можно защитить другие только посаженые деревья Ответить
5.
Совсем другая
Nataly
Мой вопрос все-таки касается цветов. Как правильно
вырастить крепкую рассаду петуний? Стараюсь подбирать рыхлую землю,
поливаю очень осторожно, чтобы не повредить всходы, но в этом году не
смогла выростить ни кустика! То же самое и с душистым табачком.
Очень надеюсь на совет.Ответить
вверх
Вот и все на
сегодня
|
На сайте
"Создайте свой
сад сами"
Ваш плодовый
сад
Ваш
ягодный сад
Ваш
комнатный сад
Ваш декоративный
сад
Ваш
аптекарский сад
Вкусности
Полезности
Календарь
Ежели возникают какие-
либо вопросы на самые
разные
садовые темы -
всегда пожалуйста.
При желании можете
выразить свое
мнение
относительно рассылки,
сайта или вообще на любую
тему,
относящуюся к делу
садовому.
Можете посмотреть:
каталог
архив
статистику
Все это относительно
представленной Вам
рассылки.
|
