Здравствуйте!
Сегодня в номере:Плодовый
сад
Подвои для косточковых
Ягодный
сад
Посадка земляники
Комнатный
сад
Вдумчивый подход
Декоративный
сад
Пристенная культура плодовых
Аптекарский
сад
Что к чему?
Вкусности
Из рябины
Полезности
О разном
Календарь
Когда собирать яблоки?
Плодовый сад
Подвои для
косточковых культур.
В качестве
подвоев для сливы используют сеянцы алычи обыкновенной, терносливы,
некоторых культурных сортов (Венгерка итальянская, Венгерка
Вангенгейма), войлочной вишни.
Алыча является единственным подвоем
для южных областей и основным подвоем в остальных областях из-за хорошей
совместимости с привитыми сортами, удовлетворительной зимостойкости и
засухоустойчивости. Для использования алычи в качестве подвоя следует
использовать ее местные, лучше приспособленные к данным условиям
экотипы.
Тернослива - наиболее надежный подвой по зимостойкости, но
образует многочисленную поросль. Сеянцы культурных сортов рекомендуются
для более увлажненных районов, так как они менее засухоустойчивы по
сравнению с алычей. Они хорошо совместимы с культурными сортами, а
привитые деревья менее сильнорослые по сравнению с привитыми на алыче. В
качестве слаборослого подвоя можно использовать зимостойкий,
приспособленный к тяжелым и переувлажненным почвам подвой - вишня
войлочная (Сеrаsиs tотепtоsа).
В последнее время проводятся
интенсивные работы по созданию слаборослых клоновых подвоев для сливы.
В связи с разработанной технологией вегетативного размножения
культурных сортов черенкованием перспективна корнесобственная культура
сливы без использования подвоев.
Основными
подвоями вишни являются сеянцы Гриота остгеймского, Гриота
украинского, Самсоновки, вишни кислой, дикой черешни и антипки. Следует
иметь в виду, что не все сорта хорошо совместимы с теми или иными
подвоями.
Общим недостатком семенных подвоев вишни и дикой черешни
является их сильнорослость, поражение в школке сеянцев коккомикозом, а
также генетическая неоднородность подвойного материала. Перспективными
являются клоновые подвои, из которых представляет интерес слаборослый
подвой ВП-1 селекции А. Ф. Колесниковой, устойчивый к
коккомикозу.
Основными
подвоями черешни являются дикая черешня, сеянцы сортов черешни
Дрогана желтая, Денисена желтая; вишни Самсоновка, Гриот остгеймский,
Гриот украинский, антипка, вишня кислая. Дикая черешня хорошо совместима
со всеми культурными сортами и является хорошим подвоем на почвах
среднего механического состава с невысоким рН. Лучшим подвоем на почвах
легкого механического состава южных областей, а также на карбонатных
является антипка, которая совместима со многими сортами. В настоящее
время продолжаются работы по изучению новых клоновых подвоев, которые
сочетали бы хорошую совместимость с культурными сортами и индуцировали
слабый рост.
Основным
подвоем для абрикоса являются сеянцы местных мелкоплодных форм
абрикоса (жердели), которые хороши приспособлены к почвам легкого
механического состава. Па почвах тяжелого механического состава лучшим
подвоем является алыча желтоплодная. Разнообразные формы алычи не все
совмеместимы с абрикосом, поэтому следует провести отбор по этому
признаку, а также по слаборослости. В южных районах на легких щебнистых
почвах с относительно невысоким содержанием карбонатов в качестве
подвоев для абрикоса можно использовать сеянцы местных форм персика. На
карбонатных почвах, а также на почвах с каменистой подпочвой возможно
выращивание абрикоса на миндале. Однако совместимость сортов с этим
подвоем еще не изучена. Изучается возможность использования как подвоя
для абрикоса вишни песчаной с целью получения низкорослых деревьев.
Основным препятствием в использовании этого подвоя является плохая
совместимость с привитыми сортами.
Наиболее
распространенным подвоем для персика являются сеянцы персика
обыкновенного, которые хорошо совместимы с привоями и способствуют их
росту на слабокислых или нейтральных почвах легкого механического
состава.
Миндаль - наиболее подходящий подвой на нейтральных или
слабощелочных почвах легкого механического состава. Отличается более
высокой засухоустойчивостью по сравнению со всеми другими подвоями
персика. Не переносит тяжелых влажных почв.
Общим недостатком всех
подвоев персика является их сильнороглость, что затрудняет создание
интенсивных насаждений - скороплодных с высокой плотностью посадки и
малой габаритностью кроны. Ведутся работы по созданию и отбору
низкорослых подвоев.
Положительные результаты получены от прививки
сортов персика на сеянцах войлочной вишни
вверх
Ягодный сад
Посадка
земляники
Земляника - самая ранняя и широко распространенная
ягодная культура. Она легко размножается, хорошо приживается,
предъявляет средние требования к почвенно-климатическим условиям,
сравнительно зимостойка. Благодаря ее приземному расположению землянику
легко обеспечить на зиму укрытием из утепляющих материалов. При хорошем
уходе можно получить высокий урожай ягод, которые обладают высокими
вкусовыми достоинствами.
Земляника - многолетнее травянистое
растение. Растения земляники невысоки (25-30 см). Их надземная часть
представлена очень коротким стеблем и листьями. Наибольшая масса корней
располагается в слое почвы до 20-30 см. Размножают землянику путем
укоренения стеблей-усов.
Посаженные в почву, они уже через неделю
образуют новые корня, Для успешного образования и роста корней
необходима температура почвы выше 7-8њ С. При более низких температурах
рост корней ослабевает. Посаженные растения хорошо укореняются в течение
3-4 недель. Это нужно учитывать, если посадку земляники проводить
осенью. Зимует земляника с зелеными листьями. Весной, с наступлением
теплой погоды, у нее начинают развиваться новые листья и корни с большим
числом мелких всасывающих корешков. Из верхушечных цветковых почек
вырастают цветоносы, которые после плодоношения отмирают. Новые стебли
образуются из боковых почек. Они короткие, длиной от 0,5 до 1,5 см.
Каждый стебель (рожок) заканчивается цветковой почкой, которая
формируется во второй половине лета.
Для получения
высоких урожаев и крупных, высококачественных ягод земляники надо
заблаговременно подготовить земельный участок. Земляника требует хорошо
окультуренных, заправленных органическими и минеральными удобрениями,
чистых от сорной растительности почв. Поэтому не менее чем за 1,5 месяца
до посадки участок необходимо вскопать на полную глубину перегнойного
слоя (20-30 см), а перед этим уничтожить все сорняки (особенно пырей),
внести на каждый квадратный метр будущей площади посадки хорошо
разложившийся навоз или перегной (4-6 кг), суперфосфат (30-45 г),
калийную соль (15-20). При недостатке в почве органических удобрений их
вносят на дно бороздки на глубину до 15 см, вдоль будущих рядков из
расчета 2-3 кг на 1 м2.
Землянику сажают рядовым и ленточным
способами. При первом способе расстояние между рядами должно быть 60-70
см, а между растениями в ряду - 20-30 см. Большие расстояния нужны для
лучшего проветривания растений и предохранения ягод от серой гнили. При
ленточной посадке расстояния между лентами - 60-70 см, между рядами в
ленте - 30 см, между растениями в ряду - 15-20 см.
Рис. 18. Схема
посадки земляники:
1-неправильно (высоко); 2-неправильно (низко); 3 -
нормально.
Перед посадкой
корни розеток рекомендуется обмакнуть в глиняную болтушку, при опускании
в ямку тщательно их расправить, присыпать рыхлой почвой и прижать так
плотно, чтобы при подергивании за листочки растения нельзя было
вытащить. Сердечко у посаженных растений должно находиться строго на
уровне почвы . После посадки землянику поливают из расчета одно ведро на
15- 20 растений. Это делают как для увлажнения почвы, так и для еще
лучшего ее уплотнения вокруг корней.
После посадки рядки мульчируют
торфом, перегноем. Можно применять в качестве мульчи черную пленку.
Пленку настилают на участок перед посадкой и закрепляют ее землей, В
местах посадки растений на пленке делают крестообразные разрезы длиной
10 см. В эти разрезы высаживают рассаду. Мульчирование черной пленкой
обеспечивает хорошую приживаемость растений, препятствует развитию
сорняков, предохраняет почву от иссушения, сокращает расход питательных
веществ, способствует более быстрому зацветанию земляники и более
раннему появлению ягод.
После посадки необходимо следить за тем,
чтобы почва не пересыхала. Для этого по мере надобности проводят полив и
подкормку из расчета 5-10 г мочевины, 2 г хлористого калия, 5 г
суперфосфата на 1 м2. Можно подкармливать землянику коровяком,
разведенным в 8 раз, или куриным пометом, разведенным в 20 раз.
Землянику, посаженную осенью, следует весной подкормить теми же
удобрениями, какие вносят перед весенней посадкой и в тех же
количествах.
вверх
Комнатный сад
Разведение
цитрусовых требует внимательного и вдумчивого подхода. Чтобы
правильно ухаживать за ними, нужно знать биологические особенности,
закономерности развития этих растений, их "вкусы" и "потребности
".
Лимоны, апельсины и
мандарины - это только три основных вида большого рода цитрусовых,
относящегося к ботаническому семейству рутовых и подсемейству
померанцевых. Всего их - десятки, самых разнообразных по форме и
размеру. Причем контрасты здесь разительные. Например, мало известные у
нас родичи мандаринов кинканы - совсем крошки: внешне они похожи на
перепелиные яйца и весят всего лишь 20-25 граммов. По сравнению с ними
издавно культивируемые в Юго-Восточной Азии толстокожие помпельмусы (они
напоминают продающиеся в наших магазинах кубинские грейпфруты) -
настоящие гиганты весом до двух килограммов.
На плантациях
цитрусы живут долго - 50-60 лет. В домашних условиях у заботливых хозяев
встречаются хорошо растущие 40-летние деревья. В комнате они редко
бывают слишком высокими и вполне умещаются на подоконнике. Самые старые
достигают полутораметровой высоты, хотя в помещениях с большими светлыми
окнами можно увидеть лимонные и апельсиновые деревья высотой до трех
метров и более. Основные потребности цитрусовых предопределены
природными условиями их родины - субтропиков. Для этой зоны характерно,
как мы уже сказали, обилие тепла и влаги, способствующее пышному
развитию растительности. День там круглый год равен ночи, а зимы, в
нашем понимании, практически нет - возможно лишь кратковременное
незначительное понижение температуры. Поэтому растения и не
приспособлены к сильным морозам: уже при минус семи градусах сильно
страдают, обмораживаются, а если ртутный
столбик опускается еще на
несколько делений, гибнут. Наиболее нежен в этом отношении лимон. В
комнатных же условиях он зарекомендовал себя наиболее устойчивым, по
крайней мере самым теневыносливым среди других цитрусовых, особенно если
выращен из семени. Конечно, комнатные условия далеко не идеальны: мало
солнца, слишком сухой воздух и нет привычных для растений дождей, росы.
Тем не менее весной и летом света хватает. На южных окнах цитрусовые
нуждаются даже в притенении. Осенью и зимой желательно устроить
дополнительное освещение, понизить температуру и повысить влажность
воздуха.
вверх
Декоративный сад
Пристенная культура плодовых растений
У стен жилых
домов, зданий, сооружений можно выращивать плодовые растения. Это не
только эффектно, во и дает возможность экономно использовать малые
площади для выращивания фруктов.
Культивирование плодовых растений у
стен имеет следующие положительные стороны.
Благодаря защите от
ветра, конденсации и отдаче стенами тепла создаются благоприятные
микроклиматические условия, позволяющие культивировать перворазрядные,
высококачественные сорта.
Все части растения, расположенные в одной
плоскости, хорошо освещены, в результате чего плоды их приобретают более
яркую окраску и высокие вкусовые качества. На стенных шпалерах
закладывается больше цветочных почек, и деревья почти ежегодно
плодоносят.
Повышенное количество тепла и света возле стен
способствует лучшей созреваемости древесины и повышению общей
устойчивости растений к неблагоприятным условиям.
Наиболее пригодны
для выращивания в пристенной культуре яблони и виноград. Плоды и гроздья
придают красоту дому. В основном используют стены, обращенные на юг,
юго-запад, затем западные и восточные. Северные стены неблагоприятны для
плодовых растений. Для создания стенных шпалер сначала строят каркас,
состоящий из деревянных стоек, планок и оцинкованной проволоки. Обычно
применяют сосновые планки размером 2,5х2,5 см, окрашенные в зеленый,
белый или коричневый цвет. Расстояние между планками 30 см, длина их
зависит от размера стены. Расстояние между решеткой каркаса и стеной
дома 80-100 см, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.
При
ведении культуры возле стены дома необходимо на местах посадки насыпать
слой рыхлой и питательной почвы не меньше 1 м глубиной и шириной. Для
улучшения физических свойств глинистой почвы добавляют речной песок, а
легкой-глину, а также органические и минеральные удобрения. В местах,
где близко расположена грунтовая вода, следует выкопать более глубокие
колодцы и заполнить их булыжником, чтобы избыток воды мог просачиваться
в более глубокие слои почвы.
У стен выкапывают яму размером 1х1х1 м,
улучшают почву вышеуказанным способом и добавляют 10-15 кг перегноя. Для
сохранения фундамента деревья формируют со штамбом высотой 50-60 см,
ниже не допускают развития сучьев и плодовых веточек.
В пристенной
культуре плодовые деревья выращивают в правильной и скободиой (веерной)
формах пальметт, которые являются прекрасным украшением домов.
При
ведении пристенной культуры в свободной (веерной) форме ветви размещают
в одной плоскости, но освещены они менее равномерно и поэтому менее
декоративны по сравнению с деревьями в строго симметричной форме. Однако
и веерная форма вполне может быть применима в пристенной культуре: такие
деревья приближаются к естественному развитию, менее ослабляются зимней
и летней обрезкой и более долговечны. При веерной форме необходимо
расправлять побеги к стене с таким расчетом, чтобы использовать все
свободные поверхности. Слабые побеги вырезают, густо стоящие
прореживают. При обрезке оставляют только самые сильные плодовые ветки и
распределяют их так, чтобы каждая ветка имела достаточно места для
своего развития. Все слабые ветки удаляют.
В шпалерах правильной
формы вертикальные и горизонтальные ветки располагают на расстоянии 30
см друг от друга. В этом случае плодовые веточки имеют достаточно места
для свободного развития, а также света.
Из правильных форм возле стен
можно применять простую пальметту с горизонтальными ветвями, пальметту
Верье и вертикальные кордоны, их иногда комбинируют с другими формами в
зависимости от величины стен. Кроме того, для максимального заполнения
стены их дополняют U-образными формами, горизонтальными трех-,
четырехъярусными кордонами. В свободной (веерной), форме деревья
формируют в одной плоскости, при этом ветки направляют между дверями и
окнами по всей
поверхности стены. Для свободных форм выбирают сорта с
компактным расположением ветвей.
При выборе пород и сортов для
пристенной культуры необходимо учитывать почвенно-климатические условия
района. В более холодных преимущество отдают рано-созревающим
холодостойким сортам, привитым на сеянцах диких яблонь и груш. В
районах, где произрастают карликовые подвои, используют лучшие
районированные сорта яблонь, привитые на карликовых подвоях, и груш - на
айве, а также лучшие коллекционные сорта.
При выращивании пристенных
культур необходимо соблюдать следующие правила:
-формировать растения
нужно постепенно, не допуская оголения ветвей. У пальметт верхний ярус
создают только тогда, когда окрепнет нижний;
-для получения
симметричных форм следует соблюдать такое же расстояние, как и между
сучьями пальметт;
-своевременно привязывать проводники и направлять
их по соответствующим планкам, соблюдая форму пальметт. Концы побегов у
горизонтальных ветвей привязывают наискось, чтобы они не отставали в
росте;
-для образования недостающего плеча необходимо восполнить его
путем прививки или окулировки;
с целью ускорения плодоношения и для
восстановления оголившихся мест делают прививку плодовых
побегов;
-для своевременного образования боковых плодовых веточек в
течение вегетационного периода проводят несколько зеленых
прищипываний;
-при выращивании шпалер в свободной (веерной) форме
ветви расправляют так, чтобы использовать все свободные места.
Прореживают густые и вырезают слаборазвитые ветки;
-необходимо
обеспечить дома сточными трубами, предотвратив таким образом сток воды с
крыш на деревья, что особенно вредно в зимнее время, когда может
образоваться ледяная корка.
вверх
Аптекарский сад
Лекарственные садовые
растения и их действие на организм.
Болеутоляющее
- бузина черная (свежие листья), женьшень (корень),
можжевельник (масло из ягод).
- Противоцинготное - брусника (ягоды), земляника
(ягоды), можжевельник (ягоды), рябина (ягоды),
орех грецкий (листья), барбарис (кора, корень),
земляника (ягоды), смородина черная (ягоды, почки),
шиповник (ягоды).
Возбуждающее - боярышник (плоды), женьшень (корень), лимонник
(плоды), орех грецкий (листья), терн
(цветки).
Вяжущее -
барбарис (кора, ягоды), брусника (листья), бузина черная
(ягоды,корень), ежевика (стебель, листья), земляника
(ягоды), калина (кора), орех грецкий (листья),
рябина (плоды), терн (плоды), черемуха (ягоды),
шиповник (ягоды).
Слабительное
- бузина черная (цветки), брусника (вода от квашенных
ягод), терн (листья, цветки).
Глистогонное
- земляника (ягоды), брусника (ягоды, листья), орех
грецкий (листья).
Жаропонижающее - барбарис (кора, корень), бузина
(цветки), малина (цветки, ягоды), смородина (листья,
почки, ягоды), земляника (листья), можжевельник
(ягоды), терн (молодые стебли).
Желчегонное -
барбарис (кора, корень), земляника (трава).
Кровоостанавливающее - барбарис (кора), ежевика
(цветки, листья), женьшень (корень), калина (кора),
рябина (корень, сок ягод).
Мочегонное -
бузина черная (листья, цветки, ягоды), земляника (ягоды),
рябина (ягоды), можжевельник (ягоды), брусника (листья,
ягоды), смородина черная (ягоды, почки, листья), терн (цветки,
листья), черника (ягоды), шиповник (ягоды).
Понижающее
кровяное давление - Боярышник (ягоды).
Регулирующее
обмен веществ - бузина черная (корень, листья, цветки),
женьшень (корень), земляника (ягоды), смородина
(листья, ягоды), терн (цветки), черника
(ягоды).
Поднимающее
тонус - женьшень (корень), лимонник
(плоды).
Противовоспалительное - бузина черная (листья, цветки
-отвар на меду), малина (ягоды), земляника (листья),
ежевика (цветки, листья), черемуха (цветки), терн
(кора, корень), шиповник (ягоды), ежевика (цветки,
листья, стебли).
Регулирующее
деятельность желудочно-кишечного тракта - терн (цветки),
черника (ягоды), орех грецкий ( листья), женьшень
(корень), шиповник (листья, ягоды).
вверх
Вкусности
РЯБИНА
Плоды рябины - кладезь витаминов. По содержанию
витамина С они превосходят даже лимоны. В рябине есть такие витамины Р,
В2, К, Е, каротин, железо, медь, марганец, флавоноиды, дубильные
вещества, органические кислоты. Плоды рябины улучшают пищеварение,
действуют как легкое слабительное, мочегонное, кровоостанавливающее и
нормализующее обмен веществ средство. Их включают в ежедневный рацион
страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, подагрой,
ревматизмом. Рябиновый сок (по 1 ч. ложке за 30 мин до еды)
рекомендуется людям с пониженной кислотностью. Он обладает также
желчегонным действием.
В медицинской практике назначают плоды рябины
при истощении, малокровии, гиповитаминозах.
Рябина
замороженная. Щитки созревших ягод обрывают в сентябре-октябре (с
дикорастущей рябины - после первых заморозков), моют, подсушивают и
кладут в морозильную камеру, где они сохраняются свежими всю
зиму.
Рябина сушеная. Перед сушкой ягоды отрывают от
плодоножек, сортируют и подвяливают. Сушить их можно в печи при
температуре 60-80њС или в проветриваемом помещении при комнатной
температуре, рассыпая тонким слоем на подстилке из бумаги и периодически
перемешивая. Высушенные плоды не должны быть блеклыми или почерневшими и
при сжимании не должны образовывать комки.
Хранят сушеную рябину не
более двух лет.
Сок. Промытые плоды рябины залить водой и
варить до размягчения. Затем протереть через сито, отжать сок и
пастеризовать в пол-литровых банках 15 мин, после чего закатать
2 кг
рябины, 2 л воды.
Рябина моченая. Плоды перебрать, удалить
больные и поврежденные ягоды, разделить их на мелкие гроздья (по 5
ягод), промыть, уложить в кадочку или большую стеклянную банку и залить
раствором.
Через 1,5-2 месяца моченая рябина может быть
использована как гарнир к мясным блюдам. На холоде такая рябина
хранится до весны.
Раствор: на 1 л теплой кипяченой воды - 100 г
сахара, 10 г соли, немного корицы и гвоздики.
Рябина
скороспелая моченая. Плоды, очищенные от веточек, моют, укладывают в
посуду, заливают горячим раствором и ставят под пресс в холодное место.
Через сутки ягоды готовы.
Раствор: на 1 л кипятка - 50 г сахара, 5 г
соли.
Компот. Перебранные, промытые и бланшированные плоды
рябины уложить в стерилизованные пол-литровые или литровые банки, залить
горячим сахарным сиропом (яблочным или грушевым соком), добавить
лимонную кислоту (на 1 л сиропа - 4 г кислоты). Затем пропастеризовать в
кипящей воде в течение 5 мин и закатать простерилизованными
крышками.
Сироп: на 1 л воды или сока - 400 г
сахара.
Начинка для пирогов. Очищаем ягоды от веточек,
отвариваем в небольшом количестве воды в течение 10 мин, добавляем сахар
и лимонную кислоту, варим еще 15 мин и кипящую массу разливаем в банки.
Можно закатать.
1 кг рябины, 300 г сахара, 3 лимонной
кислоты.
Рябиновый чай. Рябину, очищенную от веточек,
бланшируем в подсоленной кипяченой воде 1 мин. Затем высушиваем,
размельчаем и смешиваем с сахаром в соотношении 1:1.
Для заварки чая
2 ст. ложки порошка заливаем 1 стаканом кипятка, кипятим 5 мин - и чай
готов.
Рябина праздничная. Кисти рябины (с 1-2 листиками
для красоты) бланшируем в кипящей подсоленной воде 2 мин, укладываем
плотно в банки и заливаем сиропом. Можно залить яблочным соком с
сахаром: на 1 л сока - 200 г сахара. Затем пастеризуем и
закатываем.
Сироп: на 1 л воды - 300 г сахара, неполная чайная ложка
лимонной кислоты, 1 г аскорбиновой кислоты, 5 гвоздичек и кусочек
корицы.
Праздничный напиток. 1 кг черноплодной рябины
укладываем в трехлитровую банку и заливаем кипяченой водой, в которой
растворен 1 кг (или 800 г) сахара. Сверху банку завязываем марлей. Через
3 недели готов вкусный безалкогольный напиток, который долго хранится в
прохладном месте.
Рябина в сахаре. Сварите жидкий сироп
(на 1 стакан воды - 1 стакан сахара), Каждую веточку рябины окуните в
кипящий сироп, обваляйте в сахарном песке, сложите на блюдо и поставьте
в негорячую печь или духовку, чтобы рябина подсохла. Потом переложите в
стеклянные банки, накройте пергаментной бумагой и завяжите. Храните в
сухом месте.
Лучше использовать рябину, слегка прихваченную первыми
морозами.
Варенье. Перебранные плоды рябины залить
заблаговременно сваренным сахарным сиропом. На следующий день сироп
слить, вскипятить и охладить. Снова залить ягоды, выдержать до
следующего дня и варить варенье до готовности на слабом огне.
1 кг
рябины, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды.
Повидло. Плоды
рябины залить водой и варить до размягчения, затем протереть через сито,
добавить сахар и варить до нужной густоты.
1 кг рябины, 500 г сахара,
1 стакан воды.
Мармелад. Перебранные плоды рябины залить
водой и на слабом огне проварить до размягчения. Протереть через сито. К
1 кг протертой массы добавить сахар и, помешивая, варить до готовности
(масса должна легко отделяться от дна таза), Готовый мармелад выложить
на блюдо, смоченное холодной водой, выровнять, подсушить на воздухе,
затем нарезать и обсыпать сахаром.
Хранить в стеклянных банках,
закрытых пергаментной бумагой.
1 кг рябины, 800 г сахара, 2 стакана
воды.
Цукаты. Рябину с веточками пробланшировать в кипящей
воде 3 - 5 мин, затем быстро охладить, опустить в сироп, довести до
кипения и снять с огня на 5-6 ч. Затем снопа поставить на огонь,
выдержать при кипении 5-б мин, снять с огня на 10-12 ч. Так повторить
3-4 раза. При последней варке добавить 3-4 г лимонной кислоты на каждый
килограмм массы, откинуть на дуршлаг, дать сиропу стечь и выложить
цукаты на блюдо для подсушивания. Хранить в банках или коробках (при
длительном хранении - в сиропе). Перед подачей на стол обсыпать сахарным
песком или пудрой.
1 кг рябины с веточками, 1,2 кг сахара, 3 стакана
воды.
Желе. 1 кг спелых плодов рябины залить 2 стаканами
горячей воды и проварить до полного размягчения. Затем массу отжать
через мешочек из ткани, добавить равное количество сахара и кипятить на
медленном огне 10-15 мин. В горячем виде желе разлить в горячие банки,
прикрыть марлей и оставить до остывания, а затем закрыть пергаментной
бумагой и плотно обвязать горлышко банки.
Варенье из
черноплодной рябины с вишневым ароматом. Половину вишневых листьев
(их лучше высушить во время цветения дерева - тогда они наиболее
ароматны) заливаем водой, кипятим 5 мин и остывшим настоем заливаем
рябину на 6-8 ч. Затем рябину вынимаем, а в настой добавляем оставшиеся
листья, кипятим 5 мин, вынимаем листья и горячим настоем заливаем
рябину. Через несколько минут ягоды вынимаем. Варим сироп (сахар
смешиваем с неполным стаканом настоя, кипятим до полного растворения
сахара), опускаем в сироп рябину и варим до готовности.
Из
оставшегося настоя можно приготовить кисель с вишневым ароматом или
использовать как напиток.
1 кг рябины, 1 кг сахара, 100 листиков
вишни, 3 стакана воды.
вверх
Полезности Этажерка для
земляники
Сооружают ее из
старых шин. Ее высота зависит от вашего роста - выберите такую, чтобы не
пришлось подниматься на носки, ухаживая за растениями.Итак, за дело.
Делаете по верхней окружности покрышки вырезы, ставите ее на выбранное
место в саду. Наполняете землей, удобрениями, сажаете в вырезы и
поливаете землянику. Первый этаж готов. Второй, третий и т. д.
возводятся подобным же образом. Не забудьте разместить в центре
сооружения доходящую до самого низа ерубку с просверленными по бокам
отверстиями. При поливе на ее верхний конец надевают подающий воду
шланг.Впрочем, можно поливать и сами растения в ручную - из
лейки.Земляники на такой этажерке умещается очень много, сорняки не
страшны, урожай большой и собирать его удобно. Само собой решается
проблема лишних усов, так как укоренятся им негде.
Шпильки для
малины.
Некоторые садоводы
на зиму пригибают стебли малины и связывают их в пучки в 30-40 см от
земли. Если изготовить несколько металических шпилек, эту операцию можно
проводить и быстрее и удобнее. Стебли собирают в пучок, сгибают,и
пришпиливают воткнутой в землю шпилькой. Шпильки делают из
восьмимиллиметровой проволоки, высотой до полуметра. Верхний конец
изгибают, нижний - заостряют.Для большей сохранности красят их масляной
краской. Весной собирают, очищают от грязи и ставят на хранение до
нового зимнего сезона.
вверх
КалендарьКогда собирать
яблоки?
Кроме сортовых
особенностей и условий выращивания, лежкость фруктов зависит от того,
когда и как они собраны. Например, опоздание со сбором, скажем, яблок на
3-5 дней сокращает срок их хранения на 2-3 месяца. Так же плохо
сохраняются и преждевременно снятые плоды. Отсюда напрашивается вопрос:
а когда своевременно? Наука отвечает: с наступлением биологической
зрелости.
Сроки созревания фруктов зависят от многих
факторов:
сорта, зоны, почвенно-климатических условий, возраста
дерева, освещения крон, питания, в конце концов, ухода. Понятно, что
плоды одного и того же сорта в южных районах созревают раньше, чем в
северных. Это различие довольно заметное и тогда, когда деревья растут
на глинистых и супесчаных почвах, южном и северном склонах, на солнечном
месте и в тени. Даже на одном дереве сперва созревают плоды на верхушках
и периферии, а уже потом в середине кроны, раньше с южнй, позднее с
северной стороны
Разным также будет время созревания плодов в
дождливое и знойное лето, в редких и
загущенных насаждениях, на
плодородных и бедных почвах, молодых и старых деревьях. Важно и то,
задерненный сад или междурядья обрабатываются, поливают или не поливают
дерева.
Вполне очевидно, что календарные сроки для определения
периода собирания плодов не подходят, как и народные приметы: "когда
трескает грецкий орех" или "краснеет рябина" или "начинает осыпаться
бузина". Ведь эти деревья также испытывают влияние разных факторов и
ориентироваться на них было бы ошибкой.
Хозяин сада, пусть даже
небольшого, должен знать, когда у того или другого дерева и сорта
наступает физиологическая, т.е. потребительская, зрелость плодов.
Собранные именно в этот период, они будут вкусными и долго будут
сохраняться.
На практике оптимальные сроки определяют, так сказать, и
визуально, то есть за внешним видом плодов, а также за их вкусовыми
качествами.
Чтобы определить физиологическую зрелость плода, скажем
яблока, его следует прежде всего сравнить с другими плодами того же
дерева. Это должен быть типичный, средний, не поврежден червоточиной
плод, каких большинство на дереве. Его окраска будет более яркая,
желто-красная или желто-зеленая. Мякоть - чистая, белая или кремовая,
мягкая и сочная с кисло-сладким привкусом (кроме сладких сортов). При
нажиме пальцем на кожуру мякоть зрелого плода легко прогибается, но не
выравнивается, тогда как на незрелом эта вогнутость через несколько
минут исчезает.
Почти так же определяют зрелость груш. хотя здесь
есть некоторые особенности. Если окраска кожуры возле плодоножки
посветлела, стала чуть желтоватой, значит, плоды можно собирать, они
будут сохраняться долго.
Существует также химический способ
определения зрелости плодов. Для этого в 1 л дистиллированной воды
растворяют 1 г иода и 4 г иодистого калия, опускают в этот раствор
разрезанное пополам яблоко. Если через 1-2 мин оно станет голубым по
краям и к середине, значит, крахмала много, собирать еще рано. Голубой
оттенок по краям с переходом в желтый цвет посредине - большая часть
крахмала превратилась на сахар, время собирать плоды. Если срез яблока
только пожелтел - плод спелый, давно пора собирать.
Для определения
зрелости плода, как и его вкусовых качеств, существует 5-балльная шкала.
Но можно обойтись и без нее. К типичному плоду-стандарту приравнивают
другие плоды и соответственно сортируют. Сорванные зеленые плоды с
течением времени все-таки приобретут потребительские качества: крахмал
превратится на сахар. Но однодело, когда эта реакция происходит под
влиянием солнечной энергии, и совсем другая - без солнца. Сахаристость
такого плода намного низшая. За 5-балльной шкалой качества ему дадут
лишь 2-3 балла, тогда как спелому - 4,5-5. Если же эти плоды выставить
для созревания на солнце, они довольно быстро повянут, потеряют товарные
качества и вообще станут непригодными для хранения. Значит, собирать
плоды, даже на одном дереве,
надо выборочно, по мере созревания. В
больших промышленных садах такой способ нерациональный. Зато на
приусадебных участках он вполне оправдывает себя.
Надо сказать, что
лежкость плодов зависит еще и от того, как их собирать и удерживать к
закладыванию на продолжительное сохранение. Идется прежде всего о том,
что надо срывать плоды из ветвей осторожно, отсортировать упавшие,
поврежденные птицами или осами, с явными червоточинами и т.д. Такие
плоды долго не хранятся. Их лучше переработать на сок, джем, повидло,
пастилу и т.д.
Нередко бывает и такое. Собранные плоды даже довольно
лежких сортов где-то через месяц становятся непригодными для
потребления. Мякоть пронизанная желтыми жилками или пятнами,
кашицеобразная, имеет горьковатый привкус. Причиной есть неправильное
временное хранение плодов после собирания: в закрытых плотных ящиках,
завязанных полиэтиленовых или бумажных мешках. И хотя они в такой таре
находились недолго, все-таки испортились.
Поэтому перед сбором надо
подготовить место постоянного хранения плодов, провести дезинфекцию
помещения, пересыпать полки и ящики сухой гашеной известью, сухой
тырсой. Сюда, на постоянное хранение, плоды должны попадать
непосредственно с дерева. Ошибку делает тот, кто сорвав плоды ис дерева,
составляет их на воздухе ли в любом помещении для созревания. После
этого их лежкость сокращается вдвое, а то и больше.
Еще одним
условием продолжительного хранения плодов есть систематическое
наблюдение за ними, своевременное удаление вялых и гнилых плодов.
Хранилище надо постоянно проветривать, поддерживать определенную
температуру и влажность воздуха. При этих условиях плоды будут свежими и
вкусными на протяжении всего периода хранения.
вверх
Вот и все на
сегодня
|
На
сайте
"Создайте свой сад сами"
Ваш плодовый
сад
Ваш
ягодный сад
Ваш
комнатный сад
Ваш декоративный сад
Ваш аптекарский
сад
Вкусности
Полезности
Ежели возникают какие-
либо вопросы на самые
разные
садовые темы -
всегда пожалуйста.
При желании можете
выразить свое
мнение
относительно рассылки,
сайта или вообще на любую
тему,
относящуюся к делу
садовому.
Можете посмотреть:
каталог
архив
статистику
Все это относительно
представленной Вам
рассылки.
|
