Здравствуйте!
Сегодня в номере:Плодовый
сад
Сорт решает все
Ягодный
сад
Земляничный севооборот
Комнатный
сад
Черенкование цитрусовых
Декоративный
сад
Альпийская горка (продолжение)
Аптекарский
сад
Лимонник китайский
Виноград
Давайте
делать вместе
Полезности
Разные
там мелочи
Календарь
Природа
готовится к зиме
Ваш
вопрос
Ответы на некоторые
вопросы
Плодовый сад
СЛАВА ПЭРЭМОЖЦЯМ
Раннеосенний сорт яблони селекции Млиевского института
садоводства УААН. Получен от скрещивания в 1928 году сортов Папировка и
Мекинтош. Селекционеры Л.М.Ро, П.Е.Цехмистренко,
М.Н.Никоненко.
Отличается скороплодностью, урожайностью, высокой
зимостойкостью в Лесостепи и Полесье Украины, толерантностью к мучнистой
росе, средним поражением паршой в эпифитотийные годы. В засушливые годы
плоды склонны к мельчанию и осыпанию. Дерево быстрорастущее, формирует
довольно большую, широкопирамидальную, среднезагущенную крону.
Плодоносит с 4-5-лет, преимущественно на кольчатках, копьецах и плодовых
прутиках.
Плоды несколько не выровненные (130-170 г, на молодых
деревьях до 240 г), округло-конические или продолговатоовальные,
несколько асимметричные. Кожица тонкая, слегка маслянистая. Основная
окраска зеленовато-желтая, покровная - ярко-красный размытый румянец
практически на весь плод, с сизоватым налетом. Мякоть кремовая, с
розовыми прожилками, очень нежная, среднезернистая, сочная, с приятным
ароматом, гармоничного кисло-сладкого вкуса (4,25-4,5 балла); содержит:
сухих веществ 11,21-14,29%, сахаров 8,20-12,87%, кислот 0,41-1,13%,
пектинов 0,56-1,23%, витамина С 0,45-11,39 мг/100 г сырой
массы.
Съемная зрелость наступает в Лесостепи и Полесье в конце
августа - начале сентября, в южных областях - в конце июля - начале
августа, где этот сорт практически летний. Потребительская зрелость
совпадает со съемной и в условиях обычного хранения продолжается 3-4
недели, а в условиях холодильника (+2,+3њС) до половины декабря - начала
января. Потребляют в свежем виде и для приготовления высококачественных
ароматных соков.
Сорт Слава пэрэможцям районирован с 1954 года во
всех регионах Украины, во многих республиках бывшего Союза, широко
представлен в промышленном и любительском садоводстве.
СКИФСКОЕ ЗОЛОТО
Раннезимний сорт яблони с
олигогенной) устойчивостью к парше. Получен в ИС УААН от скрещивания в
1984 году шведской формы SR-0523 с американским сортом Хонейголд Авторы
В.П.Копань, К,Н.Копань.
Отличается скороплодностью, высокой
урожайностью, зимостойкостью в условиях Полесья и Лесостепи, олигогенной
устойчивостью к парше и толерантностью к мучнистой росе.
Дерево
быстрорастущее, образует обратноширокопирамидальную, компактную крону на
утолщенном штамбе. Плодоносит с 4-5-летнего возраста, преимущественно на
прошлогодних приростах и кольчатках, быстро наращивая товарную
урожайность. Плоды крупные, средней массой 175-190 г,
удлиненно-конические. Кожица средней толщины, прочная, эластичная, при
съеме желтовато-зеленая, с легким оранжевым румянцем на солнечной
стороне; при созревании золотисто-желтая, с более ярко выраженным
румянцем. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, ломкая, сочная,
ароматная, отличного кисло-сладкого вкуса. В плодах содержится: сухих
веществ 13,92-15,38%, сахаров 10,76-12,04%, кислот 0,44-0,72%, пектинов
0,92-1,36%, витамина С 10,54-12,08 мг/100 г сырой. массы. Съемная
зрелость наступает в конце сентября. Период потребления, от съема до
конца января - средины февраля. Основное назначение - потребление в
свежем виде и для приготовления высококачественных светлых соков. С 1993
года сорт Скифское золото находится в государственном сортоиспытании.
Как один из первых иммунных к парше сортов украинской селекции с плодами
отличных вкусовых достоинств заслуживает широкого изучения в условиях
производства, особенно в регионах избыточного увлажнения. Пригоден для
интенсивных насаждений с загущенным размещением деревьев: 5 х 3, 5 х 2,
4 х 3, 4 х 2 м.
вверх
Ягодный сад
Земляничный севооборот
Чтобы ежегодно получать хорошие урожаи земляники, ее
нужно выращивать в севообороте, то есть при определенном чередовании
культур. Она не должна расти на одном и том же месте, иначе
накапливаются возбудители грибных болезней (в первую очередь -
вертициллезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда
почвенных).
Меняя место посадки, нужно выбрать благоприятные
культуры-предшественники. Малопригодны или совсем не пригодны для
земляники участки, прежде занимаемые картофелем, томатами и другими
пасленовыми а также огурцами. Эти культуры опасны из-за возможного
переноса возбудителей вилта. Вероятность заражения земляники стеблевой
нематодой может возрасти, если сажать ее после растений семейства
розоцветных, сложно-цветных (например, астр, лапчатника, лютиковых,
бобовых). На бедных почвах лучшие предшественники земляники - культуры,
которые используют как сидераты, например, горчица, фацелия. К тому же
они медоносны, так что улучшат опыление сада, а после цветения послужат
удобрением, когда их надземную часть вы закопаете в почву. Положительный
эффект дают также все органические "почвоулучшители" (листва,
растительные остатки, молодые сорняки и т. п.), которые к тому же
сдерживают размножение почвенных нематод.
Вот один из вариантов
севооборота с интенсивным использованием площади под земляникой.
Отведите четыре участка. На одном из них весной посейте ранние зеленные
(редис, салат, укроп), а 20 июля - 1 августа посадите на нем землянику.
она будет расти на этом месте еще три года. Остальные три участка
займите рекомендуемыми предшественниками земляники.
Когда вы освоите
севооборот, на втором участке у вас будет земляника первого года
плодоношения, на третьем - второго, на четвертом - третьего года
плодоношения. После сбора урожая на четвертом участке вы убираете
растения земляники и занимаете его зеленными (редис, салат, кольраби).
Для этого севооборота ежегодно требуется посадочный материал на
четвертую часть общей площади. При таком возделывании земляники на одних
и тех же почвах участок севооборота нужно менять через восемь лет (две
ротации).
Срок посадки земляники имеет большое значение, так как от
него зависит величина первого урожая. Существует такое правило: чем
раньше будут высажены растения, тем выше урожай можно вырастить на
следующий год.
Получать посадочный материал лучше с молодых растений,
так как они, как правило, более здоровы и интенсивно образуют усы. Кроме
этого, качество материала зависит и от срока его получения: чем раньше
образуется и укоренится розетка, тем мощнее (продуктивнее) будет
рассада.
Для ранних посадок целесообразно отделять розетки от
чистосортных, здоровых материнских растений и пикировать (укоренять) их
на специальные грядки.
Если маточные растения с ранней весны
выращивать под полиэтиленовой пленкой, то розетки появятся раньше.
Образование усов усиливается, если у маточных кустов вы удалите
цветоносы.
При отделении розеток создаются благоприятные условия для
материнских растений, так как на образование усов расходуется
значительное количество пластических веществ. Опыты показали, что при
удалении усов и отделении розеток урожай растений на следующий год
существенно возрастает.
Для подготовки участка к посадке земляники
внесите равномерно по всей поверхности требуемое количество органических
(перепревший навоз, компост и т. п.) и минеральных удобрений Затем почву
перекопайте на полный штык лопаты и тщательно выровняйте. При перекопке
выбирайте и удаляйте с участка корневища многолетних сорняков (пырей,
осот, вьюнок, одуванчик Высаживайте только сильноразвитые растения, так
как чем больше листьев образуется у рассады, тем толще рожок и чем
мощнее корневая система, тем больший получите урожай. Пересадку,
пикированной рассады следует проводить с комом почвенной смеси, это
гарантирует 100%-ную приживаемость растений и хорошее их развитие.
Рассаду земляники сажают таким образом, чтобы сердечко было на уровне
поверхности почвы. После высадки растений их обязательно нужно полить,
почву содержать в рыхлом состоянии, а в жаркую солнечную погоду
притенить на 5 - 7 дней (мешковиной, газетами и т. п.).
вверх
Комнатный сад
Черенкование цитрусовых
Это самый быстрый и простой способ размножения, но
подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для
разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки,
нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в
условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают
готовые саженцы. Плачевно оканчивается обычно попытка некоторых
любителей укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус, герань
или другие легкоукореняющиеся комнатные растения. Лимоны и цитроны
укореняются только на влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при
высокой влажности воздуха, в воде же сразу усыхают. Чтобы лимоновая
веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет
и воздух.
На практике дело обстоит так. Вначале готовят парничок.
Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков,
предназначенных для укоренения. Если их один-два, то парничок можно
устроить в обыкновенных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной
банкой, а если десяток, - то в небольшом ящике, закрывающемся сверху
.стеклом, и желательно со съемной боковой стенкой или же в закрытом
аквариуме.
Испытанный субстрат для укоренения черенков
среднезернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя
посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки
определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в комнатный парничок
слоем в 5 - 6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители
используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные
в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из
керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину -
слой земли, а сверху - песок слоем 4 - 5 сантиметров. Расчет прост:
после образования первых корешков растеньице сразу же получит
минеральное питание.
Укоренению черенков благоприятствует
температура от 20 до 25 градусов (но не выше 30), поэтому под дном ящика
или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 ватт,
нагревающую субстрат. Такой подогрев нужен в холодные весенние месяцы.
Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.
Корнеобразование
усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного
из стимуляторов - например, в гетероауксине (на литр воды одну таблетку
препарата, для получения однородного раствора гетероауксин поначалу
разводят в небольшом количестве кипятка, а потом тщательно
перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при
рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит
раствор.
В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно
ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1
миллилитр 50%-ного спирта берут 8 -10 миллиграммов гетероауксина, а для
повышения эффекта - еще и 50 миллиграммов витамина С и 20- витамина В;.
Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.
Теперь о том,
как готовить черенки. Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен
иметь 3-5 листьев и быть 8-12 сантиметров в длину. Нижний косой срез
делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний
- в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый
листок советуют наполовину укоротить для размещения большего количества
черенков в парнике, а так же для уменьшения испарения влаги. Однако из
практики многих любителей ясно, что этого делать не следует: питательные
вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому
есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке
может загнить.
Затем нижние срезы черенков припудривают толченым
древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5-2
сантиметра во влажный лесок, уминая его вокруг стебелька. Желательно,
чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями. После
посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху
стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучей. В
дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять
опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок,
так что дополнительно поливать его необязательно).
Через 2-3 недели
на нижнем срезе черенков образуется каллус - опухолевидный наплыв из
камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле)
появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше,
чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не
следует. Определить же степень окорененности нетрудно, если применить
простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх -
при
хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в
песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней)
приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале
всего на несколько часов, а потом и совсем. Но повторяем: при пересадке
ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда
вытаскивают их из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в
какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не
устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее
всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой.
Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором
даже малейшее повреждение корней исключено, - в полиэтиленовых мешочках,
размещенных в ящике под стеклом.
Черенкование лимонов наиболее удачно
проходит в апреле - июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно
тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие
растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не
успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и
осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку
или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение
люминесцентными лампами.
Итак, черенкование - простейший способ
размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще
несколько полезных советов, основанных на рекомендациях ученых.
Для
черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе
и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия
для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с
образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания
клеток она разрывается и образуется беловатый нарост, который и принято
называть каллусом - добрым предвестником корешков. Но бывает, что
буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий
из ранки, может стать благоприятной средой для размножения
микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице - оно
просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Поэтому срезы надо делать
только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать
живые клетки и не повреждать кору. Гнилостная микрофлора легко
размножается и на рваных срезах, и в субстрате парничка. Поэтому песок
перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в
духовке.
Черенки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних
веток (толщиной 4-6 миллиметров), легко поддающихся изгибу. Что же
касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, то срезанные
после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко образуют
более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит
не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием:
надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани -
"с пяткой".
Облегчает образование корней предварительное затемнение
ветви на материнском растении, для чего на нее надевают футляр их двух
слоев ткани: внутренний - черного цвета и верхний - белого.
Имейте в
виду: срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу
черенковать или умело хранить: несколько часов - в банке с водой, а
несколько дней - завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на
нижней полке холодильника. Главное - сохранить на черенке листья -
кладовую питания с крахмалом и жирами, без которых черенок, если и не
засохнет, то потратит больше времени на укоренение.
Теперь о
парничке. Там должны быть по возможности постоянная высокая влажность и
тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного
прокаленного песка с перлитовым, часто применяющемся теперь в
строительстве. Такой легкий субстрат обладает хорошей аэрацией,
стерильностью, хранит тепло, постоянную влажность и в то же время не
задерживает лишнюю воду, тем самым уберегая черенки от
загнивания.
Кстати, подчеркну: укореняющиеся черенки цитрусовых
особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние
на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4-5
градусов теплее туманообразного "парникового" воздуха. Если же почва
холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней,
истощаются и засыхают.
После появления корней хорошему развитию
саженца способствует подкормка его слабым раствором аммиачной селитры
(0,25 процента) и навозной жижи (1:15).
Пользуясь вышеописанными
приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды
цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую
очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут,
мандарин.
вверх
Декоративный сад
Альпийская горка (продолжение)
Чтобы получить почвенную смесь для альпийской горки,
смешайте три части глинистой земли с одной частью торфа или садового
компоста и, если это необходимо, добавьте полное минеральное удобрение.
Возьмите пять. частей этой хорошей плодородной смеси и соедините с одной
частью битого мелкого гравия (с частицами порядка 6 мм) или с мелкими
осколками камней. При выращивании альпийских растений эти пропорции
должны составлять 5:2. Для определения правильных пропорций используйте
ведро. Рассыпьте эту смссь на основание для горки, чтобы ее поверхность
оказалась на 50 мм ниже уровня окружающей земли. Аккуратно выровняйте
поверхность.
Существуют различные способы создания альпийской горки.
Здесь будет описан один из них - традиционный способ размещения камней
ярусами. Камни укладывают снизу вверх так, чтобы получились террасы с
карманами для высаживания растений.
Ярусы альпийской горки сооружают
в форме латинской буквы V, их уменьшают от основания к вершине. В нижней
точке каждого яруса укладывают большой "ключевой" камень, который не
позволяет более мелким камням скользить по склону.
Выберите самый
большой камень и перекатите его на место в основание нижнего яруса.
Выкопайте небольшую яму и вставьте этот камень углом в нее, чтобы он
хорошо укрепился в земле. Подсыпьте вокруг камня немного приготовленной
заранее почвенной смеси, чтобы камень казался частично погруженным в
землю.
Более мелкие камни разместите по бокам V-образного первого
яруса. Старайтесь использовать камни различных размеров, чтобы избежать
однообразия, и выкладывайте их группами по три, пять, или семь камней.
Каждый из них слегка вдавите в грунт. чтобы они не съезжали
вниз.
Сделав первый ярус, высадите растения, прежде чем приступать к
следующему ярусу.
Для создания последующих ярусов добавьте еще
почвенной смеси, разровняйте ее и уплотните поверхность.
Во второй
ярус укладывайте камни средних размеров. Этот ярус должен быть короче
первого и отступать от него примерно на 30 см. Заполните эту У-образную
форму дополнительным количеством почвенной смеси, разровняйте граблями и
уплотните.
На верхнюю точку альпийской горки положите несколько
маленьких камней, соорудив из них пирамиду. Убедитесь, что они надежно
погружены в почву и расположены вплотную друг к другу. Насыпьте между
камнями небольшое количество почвенной смеси, чтобы закрепить всю
структуру. Наверху можно использовать и один большой камень, он будет
служить своеобразным якорем и препятствовать смыву почвы. Если
альпийская горка расположена на ровном месте, то позади камней хорошо
посадить стелющиеся формы хвойных растений.
Проще всего высаживать
альпийские растения сразу после сооружения очередного яруса. Добавьте
сверху необходимое количество почвенной смеси. Растения можно высаживать
в любое время года, лишь бы не было угрозы сильных морозов. Выкопайте
мастерком небольшую ямку и, вынув растение из горшочка, осторожно
посадите его туда и подсыпьте почвенной смеси. Уплотните почву вокруг
растения, добавьте гравий и полейте.
Посадите растения и в щели между
камнями, предварительно заполнив их почвой. Осторожно вставьте туда
корни, добавьте еще почвы вокруг растения, чтобы надежно укрепить его, а
затем очень аккуратно полейте из лейки с мелким ситечком.
Положите на
поверхность почвы между крупными камнями мелкие камни и осколки, чтобы
помешать росту сорняков и задержать слишком быстрое испарение
влаги.
вверх
Аптекарский сад
Лимонник китайский
С
лечебной целью используются его плоды и семена.
Свойства лимонника
хорошо изучены. Кроме других ценных веществ, в нем содержатся дубильное
вещество и витамин С. Название лимонник растению дано потому, что его
стебли и корни при растирании пахнут лимоном.
Препараты из лимонника
(настойки и таблетки) применяются в научной медицине как средство,
укрепляющее сердечно-сосудистую систему, регулирующее кровообращение,
возбуждающее дыхательный центр.
Препараты из лимонника действуют на
организм медленно (через 2-10 недель), но эффективно при общей усталости
и слабости, повышенной сонливости (у летчиков, спортсменов, туристов,
научных работников и др.), а также при дизентерии у детей.
В народной
медицине у китайцев и нанайцев лимонник широко используется как
общеукрепляющее средство.
Нанайцы утверждают, что, съев горсть
сушенных ягод лимонника, человек может охотиться целый день, не принимая
пищи и не чувствуя обычной в таких случаях усталости.
Употребление
лимонника противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице,
повышенном кровяном давлении и нарушениях сердечной деятельности.
Препараты его принимают натощак или через 4 часа после еды в дозах,
указанных ниже.
Переносимостъ препаратов организмом можно установить
с помощью пробной дозы: результат проявляется через 30-40 минут и
сохраняется примерно в течении 4-6 часов.
Лимонник не дает никаких
плохих последствий, если его употреблять разумно; он является не только
лекарством, но и диетическим продуктом.
Из ягод готовят кисели,
джемы, прохладительные напитки. Из листьев и коры заваривают лечебный
чай с нежным лимонным ароматом, имеющий противоцинготные свойства. Сухие
ягоды сохраняют до 600 мг% аскорбиновой кислоты и схизандрин. Из сухих
плодов получают экстракт, свежие употребляют в натуральном виде и
протертыми с сахаром. Чаще всего лимонник применяют в виде порошка или
настоя из высушенных плодов и семян при физической и умственной
усталости, повышенной сонливости, истощении, антисептических и
астенодепрессивных состояниях, малокровии, для усилении родовой
деятельности и остроты зрения, при лечении астмы, бронхита, некоторых
заболеваний печени, почек и желудочно-кишечного тракта. Тонизирующее
действие плодов определяет схизандрин, повышающий возбудимость
центральной нервной системы и стимулирующий работу сердца и дыхательного
аппарата. Препараты лимонника противопоказаны при нервном возбуждении,
бессоннице, повышенном артериальном давлении и нарушениях сердечной
деятельности.
вверх
Виноград
Мы открываем новую рубрику по многочисленным (если три
письма считать за много) просьбам подписчиков. Пока только открываем.
Наполняться материалом она будет в будущем, надеемся, с Вашей помощью.
Не хочется быть простым переписчиком, поэтому приглашаем практиков
виноградарей поделиться своими советами по выращиванию этого ценного
растения. А Вам за это - благодарность читателей. Надеюсь на Вашу
поддержку.
вверх
Полезности
Зимний виноград
Чтобы виноград не
потерял свежести даже через несколько месяцев после сбора, при уборке
урожая гроздь срезают вместе с куском лозы. Лозу ставят в воду и хранят,
поддерживая температуру в помещении от половины до одного градуса и
влажность около80 процентов.
Чтобы не корчевать.
Вы надумали удалить
старую яблоню в своем саду. Конечно же, нужно корчевать. Работа эта не
совсем благодарна. Но если Вас не лимитирует площадь и Вы не собираетесь
сажать на этом месте другое дерево, можно выбрать более простой и
эффективный метод - вообще не корчевать дерево. Оставшийся пень дает
хороший простор фантазии для любителей маленькой экзотики. Можно
использовать его как подставку для садовой вазы. Или лучше выдолбать
вазу в самом пне - выглядит очень живописно. Из широкого пня получится
садовое кресло, нарядное и прочное, особенно, если его боковины сначала
врезать в дерево, а уж потом прибить. Высокий пень - готовая опора для
круглого стола. Впрочем если он коротковат - его нетрудно нарастить с
помощью деревянных брусков. Причем, саму крышку стола лучше сделать
съемной, чтобы во время ненастья или в зимнюю пору можно было спрятать
от непогоды.
вверх
Календарь
В октябре npиpoдa
готовится к зиме. Красивых пoroжиx дней становится все мeньшe и
меньше, a работы в саду еще очень много..
В этом месяце надо собрать
поздние сорта яблок и груш. Народный календарь советует это сделать к
одному из великих осенних праздников - Покровы, которое выпадает на 14
октября. Сорванные плоды не держите на открытом воздухе, тем более на
солнце. Зимние сорта, предназначенные для длительного хранения - лучше
хранить отдельно от осенних сортов.
Если вы собрали хороший урожай и
хотите (a кто этого не хочет), чтобы и в следующем году уродило густо,
помогите своему саду - подготовьте деревья и ягодные кустарники к
зимовке.
Сначала сгребают и закладывают в компостные кучи опавшую
листву и растительные остатки (шар листьев - 10-15 см, потом такой же
шар земли). Никогда не сжигайте листья. Ведь в опавшей листве зимуют не
только вредители, но и полезные насекомые, которые весной и летом
активно уничтожают врагов сада. Сжигая листья, мы не только уничтожаем
наших бескорыстных помощников, но и обедняем почву, лишаем корни защиты
от вымерзания. Как следствие, ослабленные деревья болеют, меньше
живут.
Можно листья осенью не сгребать, a прикапывать. Прелая листва
- это питание для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и
дождевых червей.
Отдельно следует сказать про мумифицированные плоды.
В особенности много их бывает в годы с повышенной влажностью и
температурой. Именно они являются источником инфекции довольно
распространенной болезни - плодовой гнили. Весной на таких плодах
появляется конидиальное спороношение; дальше конидии разносит ветер,
дождь или насекомые и заражают молодые плоды. Поэтому, после сбора
поздних сортов яблок и груш из-под деревьев удаляют все поврежденные и
высохшие плоды. Иначе в следующем году Вам не сдобровать.
К
наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях залечивают раковые
раны. Острым ножом их зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют
1%-ным медным kyпopocoм (10 г на 1 л воды) и замазывают. Для
npиґoтовления простейшей лечебной замазки можно использовать глину и
кopoвяк, взятые в одинакoвoм соотношении.
He следует откладывать к
весне побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью, сделать это
необходимо осенью. Дело в том, что осенняя побелка деревьев охраняет
кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными
ожогами. Для молодых деревьев лучше использовать свежегашеную известь
(2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней для лучшего прилипания глину (1
кг на указанную норму). С этой же целью можно использовать снятое молоко
(2 л на 10 л смеси) или клейстер из муки (100 г на 10 л смеси). Для
отпугивания мышей и зайцев можно обмазать штамбы и скелетные ветви
смесью с резким заnaxoм (глина и коровяк - 1:1), прибавляя 2 ст. ложки
карболовой кислоты или 100 г кpeoлина на 10 л воды. Для защиты от
грызунов молодые деревья (штамбы и скелетные ветки) обязательно на зиму
o6вязывают.
Хорошие результаты в борьбе с паршой и другими болезнями
в послеуборочный
период дает опрыскивание листьев 5%- раствором
мочевины (500 г на 10 л воды). Это ускорит опадение листьев, они быстрее
разлагаются, a вместе с листвой пропадают гифы гриба, которые вызывают
паршу. Но на этом не останавливайтесь. Чтобы результат был весомей -
опрыскивайте и почву под деревом, но уже 7%-ным раствором. B первую
очередь такую обработку проводят под молодыми, и только что посаженными
деревьями, a также в междурядьях земляники.
В конце месяца следует
провести влагозарядочный полив, увлажнив почти метровый шар почвы.
Ha
смородине выщипывают чрезмерно набухшие почки - это уже "результат
работы" смородинового клеща.
Ha малине вырезают (кто этого не сделал
раньше) и сжигают отплодоносившие побеги, a также побеги, пораженные
nypпypoвoй пятнистостю, малиновой почечной молью, стeблeвoй
галлицeй.
Земляничные грядки осенью тщательно очищают от растений,
больных серой гнилью, пятнистостями, мучнистой росой, фитофторозом, от
растительных остатков и уничтожают их. Ягодные кусты, пораженные
вирусными болезнями, лучше всего выкорчевать и сжечь.
Большое
значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и
прикустовых полос. С одной стороны, Вы заделываете в почву сорняки и
опавшие листья, которые могут быть заражены болезнями, a с другой -
выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в
верхних шарах почвы: жуков, личинок и т.д., их с готовностью поедают
птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в
землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копайте не глубже
10-12 см, a дальше можно обрабатывать и глубже: возле семечковых
деревьев - на 20 см, a косточковых - на 16-18 см.
Перед
перекапыванием под кронами плодовых деревьев необходимо равномерно
внести органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м2 - 40-60 г
суперфосфата, 20-30 г сульфата калия: перегноя или компоста.
Органические удобрения обычно вносят один раз в 3 года, минеральные -
ежегодно. Дозы колеблются в зависимости от плодородия почвы, возраста и
силы роста растений.
Для защиты корней от вымерзания - утепляют
почву, мульчируя приствольные круги плодовых и посадки ягодных культур
перегноем, компостом или торфом слоем 5-6 см. Песчаные почвы промерзают
больше, поэтому мульчирующий слой должен быть более толстым. Междурядья
на земляничных грядках хорошо укрыть опавшей хвоей слоем толщиной 6-8
см, y кого есть возможность набрать ее в лесу. Ее специфический запах
отпугивает многих вредителей, под хвоей хорошо сохраняется влажность,
корневая система земляники будет хорошо защищена от морозов. Весной -
это хорошее удобрение и, одновременно улучшается структура
почвы.
вверх
Ваш вопрос -ваш ответ
1. Если Вы помните,
спрашивал .Матвей
Владимирович относительно черешни и вишен.
Предлагаю
ему и всем подписчикам ответ, пришедший от Ara
Hovannisyan в оригинальном варианте:
Otvechaet
Ara Hovannisyan (k sojaleniyu ne imeyu vozmojnosti napisaniya russkogo
teksta). Ya prepodavatel i ucheniy so stajem. Rabotal i rabotayu v
Armenii, na Ukraine, vo Frantsii.
Otvet na vopros 1:
Uvajaemiy Матвей Владимирович!
Vashi
chereshni uje starye, oni otjili svoy vek (25 let), porajeny
kamedetecheniem (gomoz), kotoroe ne izlechimo, t.k. eto fiziologicheskoe
zabolevanie. Takje dumayu u vas ocheny vlajniye usloviya: podnyatie
gruntovykh vod libo Vy ocheny uvleklis polivami, a chereshnya etogo ne
lubit, osobenno ranyaya. Kstati vse eto mojet otositsya i k vishne, no
ona znachitelyno bolee stoykaya i vozmojno vash sekret kroetsya v
plokhom opilenii, to esty vokrug vidimo ranyshe byli, a tepery ne
ostalosy derevyev-opyliteley... Posadite ryadom ili ubedite sosedey
posadity sootvetstvennie sorta vishni. No ne stoit sajaty na tom je
samom meste, posadite podalyshe i po urovnyu pochvy nemnogo povyshe,
esli eto vozmojno.
Jelayu udachi! Ara
Hovannisyan.
2.
Совсем другая
Nataly в вопросе,который был представлен
под номером 4 спрашивала относительно петунии. Вам, Nataly,
пришел ответ от Елены,
который мы и предоставляем Вашему вниманию:
Для выращивания рассады петунии следует
использовать легкую неплодородную почву (например торф с крупнозернистым
речным песком). Хорошо смочите почву водой, слегка утрамбуйте пальцем и
негусто посете семена. Засыпать их почвой нельзя! Наденьте на посуду
полиэтиленовый пакетик или накройте стеклом и поставьте в полутень. Как
только появятся всходы, снимите полиэтилен и переставьте посуду в самое
светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Первые два-три
дня не поливайте, а затем осторожно опрыскивайте по мере подсыхания
верхнего слоя почвы. Когда сеянцы подрастут, бережно распикируйте их в
отдельные горшочки с более плодородной почвой. Теперь уже можно
поливать. Периодически окучивайте,чтобы укрепить ростки. Желательно
рассаду один-два раза подкормить половинной дозой минеральных удобрений
для комнатных растений.
Иногда я не пикирую всходы, а просто
выщипываю (не выдергиваю!) слабые растения, а между оставшимися
осторожно подсыпаю плодородную почву.
Мои петунии на балконе цветут
до сих пор, хотя уже по ночам бывают заморозки. Желаю успеха!
Елена
вверх
Вот и все на
сегодня
|
На сайте
"Создайте свой
сад сами"
Ваш плодовый
сад
Ваш
ягодный сад
Ваш
комнатный сад
Ваш декоративный
сад
Ваш
аптекарский сад
Вкусности
Полезности
Календарь
Ежели возникают какие-
либо вопросы на самые
разные
садовые темы -
всегда пожалуйста.
При желании можете
выразить свое
мнение
относительно рассылки,
сайта или вообще на любую
тему,
относящуюся к делу
садовому.
Можете посмотреть:
каталог
архив
статистику
Все это относительно
представленной Вам
рассылки.
|
